Det här med kondensatorn

Tips och frågor. Motorer, reparationer, felsökning, trimning.
Trifiden
Inlägg: 21
Blev medlem: 11 nov 2015, 17:08

Det här med kondensatorn

Inlägg av Trifiden »

Har under en längre tid försökt få ordning på en moped med original Sachs-motor (ej trim). Den har aldrig så länge jag haft den gått riktigt bra, och har på senare tid bråkat på allvar. Den har gått någorlunda under de första kilometrarna eller första milen, men sedan börjat misstända. Det blev värre och värre under turen. Vid flera turer var jag tveksam till om jag skulle ta mig hem alls.
Kondensatorn blev misstänkt, trotts att den bytts i samband med en allmän genomgång av motorn. Efter att jag surfat runt lite om detta problem och förstått att ganska många har haft problem med nytillverkade mopedkondensatorer, ville jag inte bara köpa en ny. Ville i stället prova något annat, speciellt efter att ha läst en artikel där Jim Lundgren på Classic Motors hemsida beskrev hur han ”korkat upp” och jämfört en gammal tysk-tillverkad kondensator med en ny Kina-tillverkad. Varför inte helt enkelt använda en kondensator av den typ som används i elektronikindustrin? Hur väljer man i så fall rätt?

En kondensator karakteriseras av ett antal parametrar, där de för oss intressanta är:
• Kapacitans: Mäts i Farad, eller för denna typ av kondensator i nanoFarad (nF). Detta är ”nyttofunktionen” med en kondensator.
• Spänning: Hur många Volt (V) den skall klara utan att det blir genomslag och den går sönder.
• Tåla växelspänning eller bara likspänning: För detta ändamål måste den tåla växelspänning/växelström. Så kondensatorer av elektrolyt- och tantal-typ går bort.
• Mekanisk utformning och mått.

Kapacitansen mäts lättast med en multimeter som klarar just kapacitansmätning. Mätte upp detta värde till knappt 227 nF på min mopedkondning. Då motorn startar OK och problemen kommer när jag kört en stund, antog jag att detta värde var rimligt. Dessutom kan detta värde inte vara speciellt noga.

Spännings-topparna den skall klara är värre att lista ut. Här behöver man mäta med ett lämpligt oschilloscop som klarar höga spänningar när motorn varvar, och förmodligen med ett dåligt stift för att vara säker. Har ännu inte fått till denna mätning, men jag antog att 250V skulle räcka. Hoppas kunna mäta upp det ganska snart. Exempelvis en 400V-kondensator av liknande typ blir lite större.
Polyesterfoliekondensator
Polyesterfoliekondensator
Så, en kondensator av typ ”Polyesterfolie-typ” (klarar AC), 220nF och som klarar 250V införskaffades, kostar några kronor på t.ex. Elfa. Lödde in denna i tändplattan i stället för ”mopedkondensatorn”, och trampade igång: Motorn startade direkt! Har sedan kört ett antal mil med denna lösning utan en enda misständning, och långa sträckor på fullgas.
Dock är det mekaniskt inte perfekt, då kondensatorn nu hänger i sina ben. Så just detta behöver förbättras lite så inte ett ben plötsligt går av pga vibrationerna.

Problemet löst, men nu blev jag nyfiken:
• Varför slutar den nytillverkade mopedkondensatorn att fungera efter en stunds körning, så att motorn misständer?
• Har kvar den 60 år gamla tysktillverkade orginal-kondensatorn som jag bytt ut. Kanske är den felfri till skillnad mot den nya?
Så tre kondensatorer skulle provas och jämföras:
Från vänster: Nytillverkad ”no name” mopedkondensator, Polyesterfoliekondensator (industri-kvalitet) och sist den gamla tysk-tillverkade (Bosch) originalkondensatorn.
Från vänster: Nytillverkad ”no name” mopedkondensator, Polyesterfoliekondensator (industri-kvalitet) och sist den gamla tysk-tillverkade (Bosch) originalkondensatorn.
Vid en första mätning fick jag följande värden på de tre kondensatorerna: 227nF, 223nF resp 228nF. Således, alla tre fungerar vid bra förutsättningar: Vid rumstemperatur, då de inte skakar, och då spänningen är låg.
Rimligt värde
Rimligt värde
Vad händer då i mopedmotorn när man kört en stund, och som gör att den nytillverkade moped-kondensatorn lägger av? Är det vibrationer eller överslag pga att spänningen är högre än när jag mäter med mätinstrumentet, borde man väl märka detta redan i början av turen? Således återstår värme som troligaste orsaken.
Sagt och gjort, sladdar löddes in till resp kondensator, och ugnen sattas på 100 grader.
Först ut var ”No-Name”-kondensatorn. Den visade rätt värde i början, men plötsligt efter bara några minuter i ugnen blev det avbrott (kapasitansen ”försvann”, blev nästan 0 nF)!
Glapp/avbrott när temperaturen stiger!
Glapp/avbrott när temperaturen stiger!
Så, den klarade inte värme! Ännu intressantare var att det inte blev permanent avbrott, utan den visade rätt värde några sekunder, sedan avbrott, sedan rätt värde igen osv, dvs den glappade. Skakningarna i en motor kan ju ändra detta betéende lite grann, och verkar förklara precis vad jag råkat ur för! Det blir kanske inte riktigt 100 grader vid tändplattan, men tror ändå detta är den bästa förklaring på vad som händer som jag kan få. En kondensator av denna typ skall klara betydligt högre temperaturer än 100 grader. Felet hittat och bevisat! Kan tilläggas att när den kallnat uppförde den sig helt normalt igen.
Näst på tur var Polyesterfolie-kondensatorn. Kapasitansen minskade marginellt (några nF) under de 15 minuter jag hade den i värme. Så, inga problem här.
Avslutningsvis provades den gamla tysk-tillverkade kondensatorn: Här började i stället kapacitansen öka i värmen. Efter 15 minuter var den uppe i 360 nF. Knappast några praktiska problem i en motor, men ändå lite intressant. När denna sedan svalnat var kapacitansen tillbaka till ursprungsvärdet, så det var ingen fukt som torkades ur i värmen.
Hos orginalkondensatorn ökar kapacitansen med temperaturen
Hos orginalkondensatorn ökar kapacitansen med temperaturen
Själv drar jag följande lärdomar av detta lilla experiment, trotts mycket begränsat underlag:
• Använd inte ”no-name”-kondensatorer. Kan tilläggas att just denna kondensator var några kronor dyrare och inköpt som en nytillverkad Bosch-kondensator hos en välrenomerad svensk mopedfirma. Den kom i en snygg Bosch-förpackning. Dock saknade själva kondensatorn märkning, och kanske skulle man blivit lite mer misstänksam redan när man såg detta. Om det är en medveten bluff i något försäljningsled, eller om Bosch verkligen tillverkat den med dålig kvalitet, kan jag naturligtvis bara gissa.
• För denna typ av fel är olika typer av ”gnist-test” med batteri för att testa kondensatorn tämligen meningslösa, om man inte samtidigt värmer upp kondensatorn ordentligt. En multimeter som klarar att mäta kapacitans är guld värd i moppeverkstaden för att slippa gissa.
• ”Moderna” kondensatorer för elektronikindustrin fungerar alldeles utmärkt, bara man fixar det mekaniska (och man skaffar rätt typ). Själv kommer jag att gjuta in polyesterfoliekondensatorn i skalet till den dåliga kondensatorn, och tror därmed jag har en lösning som fungerar de kommande 50+ åren.
• Tro inte att 50-60-70 år gamla kondensatorerna är dåliga bara för att de är gamla. Var i stället rädd om dom. Byt inte ”för säkerhets skull”.

Hoppas denna lilla test kan hjälpa någon annan med liknande problem.
Senast redigerad av Trifiden den 25 aug 2018, 19:56, redigerad totalt 1 gånger.
Användarens profilbild
SS440-80
Forumsponsor
Inlägg: 951
Blev medlem: 20 okt 2014, 21:33
Ort: Fredriksberg. Dalarna.

Re: Det här med kondensatorn

Inlägg av SS440-80 »

slider_score.gif
slider_score.gif
slider_score.gif
Byrsta
Inlägg: 43
Blev medlem: 25 jul 2016, 13:43

Re: Det här med kondensatorn

Inlägg av Byrsta »

slider_score.gif slider_score.gif slider_score.gif
Användarens profilbild
erlan
Forumsponsor
Inlägg: 7308
Blev medlem: 28 jan 2011, 00:00
Ort: engelsberg

Re: Det här med kondensatorn

Inlägg av erlan »

dagens boschkondensatorer har ingen prägling som dom gamla.
jag har köpt sådana via bosch återförsäljare.
alla bildelsbutiker som är återförsäljare för bosch kan ta hem sådana, om dom bara vill.
man blir ju besviken att dom satt sitt namn på skräp.

erlan
Användarens profilbild
Raketsport
Site Admin
Inlägg: 14808
Blev medlem: 26 nov 2007, 00:00
Ort: Västra Pengfors, Vännäs
Kontakt:

Re: Det här med kondensatorn

Inlägg av Raketsport »

Tack för att du grävt djupare i kondensatorträsket! slider_score.gif
//Jossan
Josefine Andersson
Trifiden
Inlägg: 21
Blev medlem: 11 nov 2015, 17:08

Re: Det här med kondensatorn

Inlägg av Trifiden »

Tack för era kommentarer. Erlan, intressant. Hade förväntat mig att Bosch gjorde en bättre kvalitetskontroll innan de plockade in en vara och satte sitt namn på den. Men jag är väl naiv. :shock:

Nåväl, "korkade ur" den trasig kondensatorn, vilket var lättare än jag trodde, bara att dra i lödpunkten med tång. Tömde innehållet, och låt mig säga att jag inte blev jätteimponerad av vad jag såg: själva kondensatorrullen låg klämd med en tryckplatta mot höljet. Förstår att det lätt blir glapp.
Nåväl, min gula polyesterkondensator visade sig passa i det närmaste perfekt i denna burk. Så det var bara att löda fast den i höljet och i "topp-plattan, och montera ihop det igen. Därmed går det nästan inte att se att det inte längre är en standard "no name" mopedkondensator. Men i mina ögon är det nu en högkvalitativ kondensator passande i en Bosch tändplatta (Förutsatt att 250V räcker, som jag nämnde i mitt ursprungsinlägg. Ännu inte mätt detta, men jag använder kondensatorn i min moped utan problem). Mekaniskt tror jag i alla fall att jag hittat en ganska perfekt lösning, som borde passa även de som vill ha i det närmaste original även "under huven".

/Eric
En kondensator med nu bättre innehåll, samt det gamla innehållet.
En kondensator med nu bättre innehåll, samt det gamla innehållet.
Senast redigerad av Trifiden den 29 aug 2018, 12:58, redigerad totalt 1 gånger.
Användarens profilbild
erlan
Forumsponsor
Inlägg: 7308
Blev medlem: 28 jan 2011, 00:00
Ort: engelsberg

Re: Det här med kondensatorn

Inlägg av erlan »

jag har fått lära mig för många år sen att kondensatorn bör vara matchad med tändspolen.
om kondensatorn har fel värde så bildas en topp och motsvarande grop på brytarnas kontaktytor.
ser ut som ett körnslag och en körnarspets. man kan se på om spetsen är på den fasta eller rörliga delen om kondensatorn hade för högt eller för lågt värde. men jag kommer inte ihåg vilket som var vilket. är en långsam process, så om man böt brytare var 1000ende mil så blev det inget problem.

erlan
Skriv svar