Det blev en PUCH Nevada...Ny gnista i projektet...

[JanneL]

håller med, kul att man förklarar hur man tänker också

[TolvNollNio]

Bara en dum tanke: http://www.puchverkstan.se/delar/01835-xl.jpg men 2,25mm tjock passar nog inte dina behov?
Äh, du löser detta på bättre sätt!

[Coolvette]

Jag råkade ut för ett bakslag av oväntat slag. Min okunskap om Puch-motorer avslöjas.

Då jag började samla delar till mitt bygge fanns ju tanken att bygga så stor det gick utan större problem.

Fick ju erbjudande om detta renoverade motorblock, passade mig utmärkt, renoverad och monteringsklar.
En viktig orsak till att jag nappade var ju att motorblocket redan var förberedda för 47-millimeters borrning, urfräst och portarna matchade till en Gilardoni-cylinder.
Fick hem motorn, ser bra ut, inga konstigheter:



Några veckor senare kom cylindern, jag testade så att den passerade ner utan problem, tänkte inte mer på portarnas passning.

Nu upptäckte jag lite pinsamt att min Airsal-cylinder skulle behöva monteras på en CM49-motor med den större cylinderfoten och de stora överstömmningsuttagen.
Tydligen har Gilardonin en cylinderfot som passar till den smalare foten men det hade jag missat.
Nu när jag kollade noggrannare såg jag att Airsalens överströmmare ligger väldigt nära ytterkanten på blockets ytterkant.
I de gula ringarna syns ett vitt streck som är gjort efter utsidan på blockets anläggningsyta, på höger sida är det väldigt nära att läcka ut i fria luften.


Funderade fram och tillbaka någon dag, det rätta vore att dela motorn, få foten svetsad så att jag kan få rätt bredd på anläggningsytan och sedan bredda urtagen för att matcha portarna i cylindern.

Min lösning får bli att lägga en enmillimetersplåt under cylindern för att få tillräcklig anläggning mot både motor och cylinder.


Plåten limmar jag mot vevhuset med Permatex och mot cylindern någon form av flytande packning.
Jag måste ändå anpassa toppen eftersom kolven gick emot. Kolven svaras av för att kompensera cylinderhöjningen.

Jag tappar två millimeters bredd på spolportarna vid inloppet mot vevhuset men jag får helt enkelt bita i det sura för denna gång. Kommer att söka efter ett CM49-block så får vi se jag hittar, trist att kompromissa men just nu får det bli såhär.

[Coolvette]

Här är förresten en bild på dom enkla maskinerna jag har att arbeta med just nu:



Fungerar bra om bitarna inte är för stora eller krävande.

[Micke S]

Lösningen du gör ser inte alls tokig ut och kommer troligen att fungera bra. Du kan ju bredda ut blocket någon gång i framtiden om du ändå måste riva motorn.

Svarven och fräsen är fina grejor som säkert klarar allt man behöver och mer därtill för att trimma och renovera en moppe.

[Coolvette]

Lösningen du gör ser inte alls tokig ut och kommer troligen att fungera bra. Du kan ju bredda ut blocket någon gång i framtiden om du ändå måste riva motorn.

Svarven och fräsen är fina grejor som säkert klarar allt man behöver och mer därtill för att trimma och renovera en moppe.

Jo, hade jag ändå behövt dela och renovera motorn hade jag säkert svetsat på för att kunna få full portbredd men då motorn är klar att använda
vill (hinner / orkar ) jag inte gå igenom det just nu.

[Baronen]

Ska du verkligen svarva av kolven efter cylinderhöjningen?

[Micke S]

Ska du verkligen svarva av kolven efter cylinderhöjningen?

Coolvette menar säkert undertill för att ta igen insugsdurationen som förloras när cylindern höjs.

[Coolvette]

Ska du verkligen svarva av kolven efter cylinderhöjningen?

Coolvette menar säkert undertill för att ta igen insugsdurationen som förloras när cylindern höjs.

Japp, så är tanken...
Höjer en millimeter, kortar kolven två mm så jag inte minskar insugsdurationen.

[Baronen]

Då är jag med

[JanneL]

Då är jag med

Lovar du?

[Baronen]

Då är jag med

Lovar du?

Jarrå

[Coolvette]

Som sagt tidigare så ser toppen i cylinderkittet från Airsal ut att vara ett halvfabrikat, lite annan gjutning och grovt
förbränningsrum.

Det gör inget eftersom jag behövde anpassa toppen eftersom jag lagt en millimeter under cylinderfoten för att få en ordentlig tätningsyta mot cylindern.

Här sitter toppen i svarven, jag hade vagt räknat med att svarva av 0,5 men det slutade med 0,7 för att få ett squishband på 0,7, dock utan att ha dragit toppen med moment.


Färdig topp, lite snyggare förbränningsrum och närmast loppet lät jag tätningsytan ligga en tiondel högre än resten, för att ge högre anläggningstryck på topplockspackningen som är av 0,5 mm aluminium. Tätningsytan slipades matt med fin ventilslippasta mot ett stålplan.


Beträffande toppen, vad är ett passande åtdragningsmoment för den?
Nominellt moment för en M6 x 1 i kvalitet 8.8 är väl 9,8 Nm om jag minns rätt?
Jag har som sagt en 0,5 mm alupackning till toppen, ingen fotpackning.
Vad ska en originalcylinder dras med för moment och vad ska jag lägga mig på?

När man var 15-16 var det aldrig fråga om att dra med rätt moment, då var "lagom" alltid rätt moment...

[Micke S]

Jg skulle dra med 10 Nm. Det ser dock lite tveksamt ut att toppen kommer att dras utan stöd på ytor under muttrarna, Jag skulle skulle tro att toppen kommer att bågna lite så att det finns risk för läckage mitt emellan pinnbultarna.

[Coolvette]

Jg skulle dra med 10 Nm. Det ser dock lite tveksamt ut att toppen kommer att dras utan stöd på ytor under muttrarna, Jag skulle skulle tro att toppen kommer att bågna lite så att det finns risk för läckage mitt emellan pinnbultarna.

Jo, jag funderade på att göra som på Sachs men lät bli.
Min bedömning är att det finns gott om gods på ovansidan. "Time will tell"...

Om det läcker får jag spänna upp den och justera.