Raketsport's Mopedforum

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Pilleriet fortsätter med gubbens JLO motor och börjar nu likna mer mopedkurs än ett jobb.

Nu är motorblocket hopsatt, axlar justerade så de går lätt och vevaxeln kollad så tapparnas radialkast ligger inom åtminstone rimliga gränser med tanke på att motorn är gammal och vad den kan utsatts för tidigare. För min del ska hammare helst hållas helt borta från mopedmotorer. Går det inte med plasthammare eller träklubba ska problemet angripas på annat sätt.

Tändplatta och brytare med justering har fått översyn och smörjning. Svänghjulet är rengjort och gamla fastnade järnspånor är bortblåsta med tryckluft. Det och fingrarna är det enda recept jag har för att rengöra magneterna från järnspånor.

När tändsystemet skulle monteras stötte jag på problem. Brytaravstånd och tändläge är inga konstigheter, det har jag gjort så många gånger förut men efter ett års deltagande i Raketsport har visheten och insikterna fördjupats till att också innefatta fältbrytningsavståndet och det lär vara viktigt för att det ska bli så kraftig gnista som möjligt.

Magneterna i svänghjulet är det inget fel på, det känns när jag vrider runt svänghjulet för det ger kraftigt motstånd när polerna passeras.

Tidigare har jag sysslat rätt mycket med tändmagneter med handreglerad hög- och lågtändning. På något senare sådana, 50-talet och framåt, ger där samma kraftiga motstånd när man vrider runt och det har med det magnetiska materialet att göra. Jag minns också att motståndet på dom kommer just där brytaren öppnar i högtändningsläget.


Och nu till problemet....

Det är fel fältbrytningsavstånd på JLO motorn. Enligt monarks handbok ska det vara 9-12 millimeter men när jag mäter får jag det till drygt 15 millimeter. Det visar sig också genom att magnetmotståndet kommer först långt innan brytarna skiljs åt. Som referens är då brytavståndet inställt på 0,35 mm (+).

Vid närmare inspektion kunde jag se att brytarens nock verkade något sliten och då provade jag med att försiktigt med en liten plattång böja brytararmen mellan brytaraxeln och nocken för att kompensera slitaget och kanske några tiondelar mer.

Efter vad jag läst tidigare här på forumet var jag övertygad om att denna justering skulle ändra abrissavståndet men icke alls. Fältbrytningsavståndet förblir detsamma det enda som ändras är brytaravståndet som måste kompenseras för böjningen av armen.

Nu undrar jag hur justerar man fältbrytningsläget (abrissavståndet)?

Det är Bosch tändsystem som ser ut att vara original. Det enda som jag inte känner igen och ser misstänkt ut är 7 mm tändkabel. Har för mig JLO Piano alltid hade den klenare 5 mm typen.


Svar önskas i första hand av någon som verkligen vet och har praktisk erfarenhet. <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Abriss ställs just med brytarna, det följs alltså åt Abriss och brytaravstånd, abriss går inte att ställa på nåt annat vis.

Har du stort abriss så är det litet brytaravstånd (och det motsatta då), blir som med kamvinkel på en bil, För att minska kamvinkeln får man öka brytaravståndet.

DOm gånger jag brytt mig om Abriss så har det blitt bäst när brytarna har ställts på runt 0,25, men det är på Stefa. <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->"Abriss ställs just med brytarna, det följs alltså åt Abriss och brytaravstånd, abriss går inte att ställa på nåt annat vis."

Ja, precis så verkar det vara. Abrissläget är fixerat i svänghjulet mellan nock och magnetpoler. Snack om nedslitna brytarnockar är rent nonsens...

Erfarenhet av detta:
Det måste vara rätt typ av svänghjul.


"Har du stort abriss så är det litet brytaravstånd (och det motsatta då), blir som med kamvinkel på en bil, För att minska kamvinkeln får man öka brytaravståndet."

Här vill jag nog utveckla lite...
Möjligheten att justera abrissläget beror på hur brytarnocken är utformad och på en encylindrig svänghjulsmagnet kan nocken utföras med flackare öppningkurva vilket ökar möjligheten för ändring av abrissläget. På ex.vis en bil blir nocken i det närmaste "fyrkantig" vilket gör öppningskurvan brant och brytaravstånd påverkar läget mindre. Max antal nockar tror jag är åtta man ska ha något fungerande brytaravstånd.


"DOm gånger jag brytt mig om Abriss så har det blitt bäst när brytarna har ställts på runt 0,25, men det är på Stefa."

Här är det Bosch och för att komma ens i närheten av det rekommenderade fältbrytningsläget måste brytaravståndet vara drygt 0,5 millimeter och då blir också förtändningsläget vad jag för ögat kan se vara lämpligt.

Enligt raketsport infobank ska abriss för JLO vara 7-11 med Bosch och 9-12 med Stefa E-magnet.

Jag har faktiskt experimenterat lite tidigare i kväll....

Jag samlade ihop alla (=5) Stefa aluminium "JLO liknande svänghjul" i en hög och provade på motorn. Alla svänghjulen passade med kona och tändläge samt rotation men fältbrytningsläget blev olika beroende på svänghjulets typbeteckning.

Tre svänghjul hade beteckningen E75 101, vilket jag förmodar är JLO svänghjul från -57 till -59, och då genast blev fältbrytningsavståndet det rekommenderade.

Ett svänghjul har beteckningen E75C 101 men då ökar genast fältbrytningsavståndet till ungefär samma som Bosch svänghjulet som tillhör motorn. Det här svänghjulet ser också ut att vara av senare typ för det har SP märkning och är för separat bakljus samt bromsljus.

Tyvärr kan jag inte använda något av de tre svänghjulen som ger rätt abrissavstånd eftersom de är så gott som helt avmagnetiserade för det känns knappt inget motstånd alls och det är svårt att få någon gnista överhuvudtaget.

Svänghjulen är tänkta som objekt när jag får igång magnetiseringsapparaten någon gång framöver. Ser fram mot det. Jag gillar sådana experiment....


Vidare får man inte fixera sig vid abrissläget när svänghjulet står stilla därför det finns en dynamik i det hela. Magnetlinjerna blir aldrig raka när svänghjulet roterar och därför kan då inte tändpolens poler stå mitt för magnetpolerna när brytaren öppnas om det ska bli maximal gnista.

Här finns en som kan:

http://www.classicmotor.se/artiklar/experten/20081110/justera-faltbrytningsavstand/?page=1 <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Det där med svänghjulen vet jag om
Har en hel bunt med svänghjul med olika beteckningar, så när gnistan blir lite dålig, då byter jag svänhjul och då är det bra igen, magneterna känns lika bra, men skillnad blir det på gnistan, märks mest på att det går bättre att starta med ljuset avslaget, då är det dags att byta
(sen att det är fusk och i teorin inte ok struntar jag i, för rent praktiskt fungerar det ju utmärkt).

Jämförelsen med kamvinkel var bara att det ändras på samma sätt (mer -mindre).

Det är bra att du experimenteras så att vi andra får veta Själv orkar jag inte hålla på, har för mycket projekt så man har tappat lite av den där lusten tyvärr.

Sen beteckningarna på svänghjul, hade inte jag skrivit upp dom i nån tråd? Hittade ju mitt papper med dom och har för mig jag skrev dom nånstans här på forumet, men kanske aldrig gjorde det, får göra om det isåfall.
Om inte annat kommer det i en framtida hemsida jag håller på lite med, om Monark/MOnarped. <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Vad jag menade var att det inte är säkert att svänghjulet är avsett för JLO motorn även om det råkar passa. De satt ju även på Roulette, Cornette, Express m.fl. mopeder och Bosch har ju suttit på ännu fler fabrikat.

Det jag ska göra nu är att prova med Bosch svänghjulet som hör till motorn. Förmodligen får jag använda betydligt större brytaravstånd än de 0,30 - 0,40 som rekommenderas.

Det ska bli intressant att se hur det verkar. Kan man få en JLO att fungera bra med ett brytaravstånd på över 0,5 millimeter eller vad tror du? <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->

Amarace skrev:Sen beteckningarna på svänghjul, hade inte jag skrivit upp dom i nån tråd? Hittade ju mitt papper med dom och har för mig jag skrev dom nånstans här på forumet, men kanske aldrig gjorde det, får göra om det isåfall.
Om inte annat kommer det i en framtida hemsida jag håller på lite med, om Monark/MOnarped.

Har du sådana uppgifter som är vederhäftiga så in med dom genast till Josefine så får hon lägga upp dem i infobanken där man snabbt kan få fram dem.

Leta uppgifter i forum kan vara hopplöst. Som att leta efter en nål i en höstack ungefär...

Inte alltid så lätt men jag försöker samla mina inlägg i så få trådar som möjligt. Här beslöt jag dock göra en särskild tråd eftersom ämnet är intressant och ville då inte gömma undan diskussionen i "tradera och jag". <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Fast Roulette och Ilo har jag för mig har precis lika svänghjul och tändplatta, kan inte svära på det då det är så längesen jag hade en Roulette. Nymanbolagens båtmotor på runt 1,5-2hk hade också samma Stefa.

Ska se om jag kan försöka knåpa ihop nåt o skicka till henne nån kväll.

Min erfarenhet är att en Ilo aldrig går bra med brytaravstånd över 0,4mm, dock har jag sällan haft Bosch tändsystem, har ju hur mycket som helst Ilo men inget Boschsystem, har ett Noris utan svänghjul. Men då jag haft med Bosch tycker jag det varit som med stefa, max 0,35mm brytaravstånd. (för mig har det alltid fungerat bäst med runt 0,25-0,3mm avstånd, och tändning så högt det går)
Hänger ju ihop med hur fräsch tändspole man har också. <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->

Amarace skrev:Fast Roulette och Ilo har jag för mig har precis lika svänghjul och tändplatta, kan inte svära på det då det är så längesen jag hade en Roulette. Nymanbolagens båtmotor på runt 1,5-2hk hade också samma Stefa.

Just sådant har jag lärt mig man inte alls kan vara så säker på. En litet tecken annorlunda i en beteckning betyder oftast annorlunda utförande på något.

Jo, du ska få veta hur det här går och kanske det blir någon bild också. Mopeden ska vara färdig i helgen så det måste hända saker snabbt.

Nu är det decennier sedan jag sysslade med Stefa men det jag minns var att brytaravstånden inte fick vara för stora. Dock tror jag det kan vara annorlunda med Bosch men vi får se... Utan jag har belägg för det så tror jag nockarna skiljer i utförande mellan de fabrikaten.

Det där med tändspole undrar jag vad du menar. För mig finns det bara två lägen, hel och trasig.

Magneterna i svänghjulet ser jag däremot som allt mellan bra och dåligt. Det har funnits flera olika sorters magnetiskt material och vissa klarar sig säkert bättre medan andra material försämras fortare. Riktigt goa rejäla magneter kunde man hitta i de gamla stora radiogrammofonerna. Det brukade stå en lapp "Alnico" vilket var ett nytt kraftfullt magnetiskt material som kom i början av femtiotalet tror jag.

Magneterna i dagens permanentmagnetiserade startmotorer för bilar är mycket känsliga och måste alltid vara kortslutna, dvs. man får aldrig ta ur ankaret ur huset för då förlorar magneterna sin styrka direkt.

Så har du lösa svänghjul kortslut magnetpolerna med spolar. Det är bästa garanten för svänghjulen ska hålla sig fräscha. <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->När jag provade lite häromdan så gillade inte min motor brytar avstånd 0,5 ochuppåt tände typ bara på vart femte varv ellerså , lät så iallafal .

Spelade ingen roll hur det stäldes på tändningen.

Max 0,4 tålde det, sen stälde jag på gehör för markeringarna på hjulet var ej att lita på. <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Jag som åker ILO FP50 har ju Stefa/Stensholm med mässingssvänghjul


Dom går INTE med brytaravstånd över 0,2 och den jag åker med nu går bara bra med ett speciellt stift:
Ett gammalt Bosch W225 T1 sånt med slät "porslinsöverdel"
Och den går bara med just det gamla stift jag har
Jag har provat andra (samma) och nya (både NGK, Bosch och champlon)

Vet ni om det finns nån annan tändning som passar på FP50?
Svänghjulet går motsols men det är ju "lilla konan" <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Man skall inte blanda kammvinkel med abbris. Kamvinkel skall vara en viss för att spolen skall hinna ladda ur och i. Om jag mins rätt på en sexa 36 grader. <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Det kan jag hålla med om Conrad. Jag vet bara inte riktigt hur vi spårade in på det...

Braxen,

Kolla Victoria MS 50 och MS 51. Där borde rotationsriktning stämma med din motor då de har svänghjul på vänster sida kombinerat med kuggtransmission och då får du Bosch/Noris istället.

Jag gillar de där mässingsvänghjulen. Fina att hänga på väggen....

Av Jim Lundberg på Classic motor har jag nu lärt mig att alu- och mässingssvänghjulen har helt olika magnetisk uppbyggnad än stålsvänghjul.

På stålsvänghjulen är själva svänghjulsstommen en del av de magnetiska linjerna i radiell riktning över navet medan magnetlinjerna i alu- och mässingssvänghjulen ligger längs omkretsen.

Man kan lätt se det på ditt fina mässingssvänghjul braxen... <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Har faktiskt kör/kört mina Sachs kört med 16mm abris och jag får bra
gnista & tycker iaf att motorn går bra. Sachs skall ha ett abris på 8 - 11.

Någon fler som har samma erfarenhet som jag enligt ovan... <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Tack billykid, det var ett intressant inlägg. Det är sådana jag också hoppades på. <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->

billykid skrev:Har faktiskt kör/kört mina Sachs kört med 16mm abris och jag får bra
gnista & tycker iaf att motorn går bra. Sachs skall ha ett abris på 8 - 11.

Någon fler som har samma erfarenhet som jag enligt ovan...

Har inte någgra sådana erfarenheter då jag huvudsakligen håller mig till tändsystem utan brytare, men optimalt abriss varierar med varvtalet och med ökat varvtal kan ökat abriss ge högre gnistenergi/spänning. Medför dock nackdelen att man förlorar lite på lågvarv istället eftersom abriss blir längre ifrån optimalt där... Kompromisser, kompromisser. <!-- </EdIndex> --></div>