Raketsport's Mopedforum

Hoj

Är det nån som VET hur växeldreven skall sitta på drevaxeln på en vanlig 5-växlad motor Zündappmotor ?
vissa drev har pilar och vissa inte dreven har ju faserna för kulorna som är olika långa och de stora fasermna skall peka medurs men vi blev inte riktigt klok på ettans drev.
har inte funderat förut då jag tyckt det var självklart men nu blev jag tveksam.

dreven har ju även spår i axialytan och ettans drev hamnar med sina spår nedåt där dom inte gör nytta men där pilen pekar att det skall sitta så eftersom bla bla bla

Ettans drev är plant på ena sidan och har en avsats i centrum på andra sidan. Den plana sidan sätts mot tvåans drev och med ett shims emellan för att få nollspel i drevstacken. Det spelet kollar jag genom att hålla emot i andra änden med den fasade brickan för nållagret med fasen mot 5ans drev. Då är det mycket lätt att shimsa så att det inte finns minsta glapp och samtidigt trycka hårt på brickan för att vara säker på att dreven roterar lätt utan motstånd. Om det t.ex. skulle bli upp till 0,05 mm spel får man ta istället för att det skulle spänna.

Sedan monterar jag drevaxeln med drev i blocket (utan vevaxel) och mäter spelet med indikatorklocka och försöker komma nära nollspel även där genom att sätta en bricka längst ut på drevaxeln. Det är en av de kristiska spelen för att få säker växlingsfunktion. Det går att mäta med djupmått på vanligt sätt mot lagren men även om man gör det noggrant så slutar det lätt med ett spel på 0,2 mm och så mycket vill man inte ha där. Zundapp anger 0,1 mm för den axeln men det behöver inte var så mycket där om man använder C3-lager och det är inte lika varmt i växellådan som i vevhuset så det finns inte behov av ett så stort spel som det anges där. 0,1 mm går förstås bra att ha och det är ingen katastrof med 0,2 heller. Men det är många spel totalt i växelkedjan så det gör märkbar skillnad om det är bra hela vägen från innanmäte i växelklockan ända fram till spelet i drevstacken och i utgånde axeln,

Fasningarna i spåren på 2-5 dreven ska vara så att kulorna går in först på den fasade sidan av spåren. Dreven roterar förstås i samma rikting som kedjedrevet. Ettans drev har inte de fasningarna.

Bra bilder och förklaring MickS om shimsning av växlestocken, skull nog vilja säja att håller
man ett thight axielt spel på växlestockarna så passar det nog dom flesta motorer....

Det ska ej glappa, men ej heller gå tungt...lagom är bäst..

Man lär sig nåt varenda dag.

Vi har tillsammans 7st Zündappmotorer som skall gås igenom/renoveras.
i helgen har jag lärt mig att Zündapp valt att ha pilar på vissa drev och inte pilar på andra.
de med pilar kan visa rätt eller fel.
mitt drev för ettan har t.ex pilen åt ena hållet och tvåans drev har pilen åt det andra när dreven sitter rätt

kopplingsdrevet i mitten av kopplingen har ibland ett streck nån gång en punkt och drev utan märkning förstås.
vissa tryckplattor har hål för vikbrickan för muttern, men inte alla,

De manualer som jag hittat till Zündapp är till för de som redan vet hur man gör och är således till ingen större nytta för oss som t.ex vill veta hur alla drev i en fempetad motor skall sitta.
man talar om hur vissa drev sitter och andra inte.
sprängskisserna visar aldrig exakt hur det skall sitta utan är mest till för att man ska se vad de har för nummer så man kan beställa nya delar.

Vissa toleranser har man effektivt sopat under mattan i dessa handböcker, t.ex axialspelet vid låsringen i växelklockan, detsamma vid stora drevet på kickaxeln, m.fl.
kanske inget viktigt men det ligger ju shims där från början så.....

en positiv sak var att Fredde hittat ett ställe som beskriver hur det är tänkt att man skal ställa in tungan till kopplingen med krita mm
kanske inte låter så svårt men det är alltid kul att veta att man gör rätt, och den som inte mätt och provat olika inställningar har inte förstått hur fel det kan bli.

Märks det att jag har tittat mycket Volvoböcker

slut på gnäll för i kväll

Det fanns inte pilar på något av mina växeldrev i 125an och jag har också sett att det kan saknas på KS50-motorer. Men det är fasningen i spåren för kulorna som ska ligga åt rätt håll som man får gå efter så pilarna behöver man inte bry sig om.

Det ska inte vara något axiellt spel i växelklockan men den får inte gå tungt heller. Så det är bara att lägge shims efter behov under låsringen. På en motor gick det inte att få bort ett nästan millimeterstort glapp. Det visade sig att pinnen som manövrerar den stora fjädern i klockan inte var inpressad tillräckligt djup så den inre delen på växelklockan bottnade mot den. Pinnen satt så hårt att jag valde att slipa av en dryg millimeter på toppen på den så att spelet sedan kunde ställas in med shims.

Kickaxeln är ganska väl dokumenterad i manualen. Det ska ligga en 1mm bricka mot kopplingssidan. På KS125 motorn saknades den så att bussningen hade tryckts in flera millimeter vilket måste ha orsakat lika stort axialspel. Det ska vara 0,3 mm. Sedan kollar man att spelet mellan tänderna på kickaxeln är ca 0,8 mm och justerar med shims vid behov.

Normalt kanske det duger bra att bara återmontera originalshimsen men det är ju inte säkert att alla finns kvar när folk har haft isär en motor. Jag måste dock alltid mäta och shimsa om alla axlar eftersom jag inte använder blockpackning och då försvinner 0,25 mm eller vad en packning kan vara.

Vitsen med märkningen på kopplingsnavet är att stålplattorna ska orienteras så att de fem pinnarna på inre tryckplattan hamnar mitt i hålen för fjäderkopparna. Det måste man hålla koll på ändå för det finns ju ingen fram och baksida på de plana plattorna så de kan hamna fel även fast hålen som ska linjera mot inre tryckplattans hål ligger rätt. Så man är inte beroende av att kunna se märkningen eller om den t.o.m. saknas. Fast det hade varit bra om sådant hade förklarats i manualen. En liknande brist finns i beskrivningen för hur drevstacken ska shimsas. Har man inte lyckats genomskåda hur det ska göras blir man inte direkt klokare av att läsa den tillkrånglade beskrivningen i manualen.

Ja vikbrickan till kopplingsmuttern gör inte mycket nytta när det saknas ett hål i tryckplattan som det kan göra. Så antingen får man borra upp ett hål eller låsa men stark Loctite. Är det förband som har kan skruva upp sig så är det oftast bättre att inte ha någon bricka alls om det inte är gjort för vikbricka. Använder man en bricka under svänghjulsmuttern är det större risk att den lossnar lite än om man utesluter brickan.

Andra luringar är om man t.ex. byter drev och axlar. Det är inte alls säkert att de nytillverkade delarna har exakt samma mått som originaldelar så det måste man mäta och kolla upp.

Det finns säker en del som har eller kommer att skruva i Zundappmotorer som inte har allt klart för sig så det är därför jag försöker beskriva sådant även om du troligen har genomskådat fallgroparna vid det här laget.

Men allt sådant gör att det blir lite utmaningar och det är bara trevligt. Får man försöka intala sig...

Micke S skrev:Kickaxeln är ganska väl dokumenterad i manualen. Det ska ligga en 1mm bricka mot kopplingssidan. På KS125 motorn saknades den så att bussningen hade tryckts in flera millimeter vilket måste ha orsakat lika stort axialspel. Det ska vara 0,3

Var har du hittat det? til KS50 eller 125?
enl. uppgift ska det vara 0,1-0,2 där på KS50 men vi har inte hittat det nånstans.

hålen i kopplingsskivorna kunde man hoppat över eftersom man ändå inte ser dom under lamellerna

Här, fler frågor på det?

fränt! vi har den boken /häftet men ingen sån info
Olika utgåvor troligen.

PMa email så skickar jag den elektroniskt.