Raketsport's Mopedforum

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Jag var på veteranmarknad i morse och köpte en ZETA 60cc, till Sachs. Tyvärr utan kolv, men för 150kr kanske man inte kan få allt

Sist jag körde 60kubikare till Sachs(för 17-18år sen) så brukade jag använda Suzuki K50 standradkolv, är det nått att rekomendera, eller är det bättre att köpa riktig? Jag körde K50 kolv för att det funkade och den lokala cykelhandlaren hade det på hyllan <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Suka k50 kolven har inte riktigt samma höjd, det går att köra men blir betydligt piggare om man mäter upp durationenrna. och sänker syllen därefter

varför inte köra med rätt kolv eller är syllen över 41 mm
men akta dig för stage2 kolvar <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Jag kör med Sukakolvar och ändrar öppningstiden på insuget, (tar ur på kolven.) <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Jag kör också med Sukakolvar till sachs 60CC 41,00 mm. Har funkat bra efter justering av durationen.
Dessa kolvar har koniska kolvringar som medför mindre slammer/rassel av ringarna, rätta mig gärna om jag har fel <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->På Mellsta fick jag rådet att kolla upp squishen "stavning ?" när jag körde med sukakolv <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->S_compact - squishen? vad är det på vanlig bonnsvenska?

Conrad - Du menar "jacka" kolven efter insuget?

Tompa - Så K50 kolven är lägre? då är det kanske bättre att köpa rätt kolv direkt, så mabn inte förlorar komp.

Passlar och slammrar gör det endå, så det är jag inte så orolig för


Är ZETA bra grejor? Jag vill minnas att jag hade ZETA på lite japanska mopeder när det begav sig, dom skulle vara bra. Var iaf dyrare <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->

lasslo skrev:S_compact - squishen? vad är det på vanlig bonnsvenska?

Conrad - Du menar "jacka" kolven efter insuget?

Tompa - Så K50 kolven är lägre? då är det kanske bättre att köpa rätt kolv direkt, så mabn inte förlorar komp.

Passlar och slammrar gör det endå, så det är jag inte så orolig för


Är ZETA bra grejor? Jag vill minnas att jag hade ZETA på lite japanska mopeder när det begav sig, dom skulle vara bra. Var iaf dyrare

Du fölorar lite på komp med sukakolve.....men vinner lite iaf på spoltiderna...enligt min mening....och ska du trimma mycket må
du kolla allt durtionen mm.

Läs gärna denna sida: http://www.crescentcompact.info.se/ <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Jo, den sidan har jag läst en del på. Har väl hyffsad koll på den vanliga bonntrimningen. När det kommer till att få ut det sista har jag en del att lära

Det blir dyrt att impulsköpa en billig cylinder på marknad. Nu måste jag ju ha nytt avgas och 14/17 förgasare oxå

Är det nån som har kört med andra förgasare än 14/17? typ att bygga ett eget insug och köra med en "vanlig" 16mm förgasare?
Jag har lite förgasare liggande, kanske skulle försöka använda nått sånt istället för att lägga en tusing på en gammal sliten Bing? <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->squish heter klämspalt på svenska. Idén är att komprimera alla färskgaser så centralt runt tändstiftet som möjligt utan att riskera självantändning (spikning/knackning) vid cylinderväggarna, långt bort från tändstiftet. Den tunna spalten kyler gasblandningen så att självantändning inte sker. Dessutom blandas färskgaserna betydligt bättre och flamfronten rör sig från tändpunkten mer uniformt.

Ett väl utformat squishband höjer effekten och verkningsgraden högst avsevärt. Själv brukar jag, och många runda av övergången från squishbandet till förbränningsrummet till en liten radie. Jag upplever mindre risk för spikning då. Exempelvis Yamaha YZ 490 (någon som minns Carla?) hade ett felkonstruerat squishband som orsakade spikning om bestyckning, lufttemperatur och bränslekvalitet inte var optimalt. Då modifierade man förbränningsrummet på det sättet.




<!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Helst inga vassa kanter alls i förbränningsrummet.... <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Squish, är ytterkanten på toppen, som bilden visar. Men klämmspalt är en helt annan sak. Det är avståndet mellan squish och kolv. <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->squish band width är bredden och squish band thickness eller squish band clearance är avståndet mellan kolv och topp.

Det kallas också squish area och squish distance. Jag vidhåller att squish är klämspalt exakt ordagrant översatt, i denna betydelse. Bredden på klämspalten = squish width och tjockleken på klämspalten = squish thickness. det senare kallas ofta X-måttet, the X-measure.

Länkarna här stödjer den uppfattningen:
http://www.google.se/search?hl=sv&rlz=1R2ADFA_svSE360&q=kl%C3%A4mspalt+p%C3%A5+engelska&btnG=S%C3%B6k&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->

mbha skrev:squish band thickness eller squish band clearance är avståndet mellan kolv och topp.

Låter ju rimligt , med det du skrev ovan kan ju knappast stämma då thickness och clearance är helt olika saker

Och om nu sachs kolven ska vara tillverkad och "avstämd" för toppen så kan man ju lätt med blotta ögat se skillnaden på sukakolven
hehe lät lite fel med avstämt på så gamla grejjer , men man ska inte förakta gårdagens ingenjörer... <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Spalt är fortfarande på svenska en spalt. När jag svetsar två plåtar tillsammans har jag spalt mellan dom.
Klämmspalt handlar fortfarande om en spalt. <!-- </EdIndex> --></div>

<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->S_Compakt, thickness betyder tjocklek. Clearance kan betyda spel, spalt, frigång eller utrymme. Tjockleken på spelet, eller tjockleken på frigången eller rent av tjockleken på utrymmet kan korrekt översättas till thickness of clearance. Thickness och clearance är olika saker precis som "mått" och 20 mm är olika saker. Men det betyder inte att ett mått inte kan vara 20 mm!

Ett vanligt missförstånd är att tro att ett större squishmått, alltså inte bredden utan avståndet mellan kolv och topp, genom sänkt kompression leder till mindre risk för spikning bl.a. Så är det inte, om inte kompressionen sänks rejält såklart. Squishbandet ska hållas så smalt att färskgaserna mellan kolv och topp inte kan självantända när trycket stiger dramatiskt eftersom en förbränning är påbörjad i en annan del av förbränningsrummet.

Om topplocket är utformat för squishband men kolven inte möter formen som ni diskuterar så kan det vara väldigt olämpligt. I så fall bör kolven vara betydligt lägre och kompressionen (och effekten) ordentligt lägre om risk för spikning ska undvikas. Alltså, antingen en smal klämspalt som kyler gasblandningen eller mycket lägre kompression för att slippa riskera problem. <!-- </EdIndex> --></div>