Tändinställning Puch?

[56:an]

Jaaaaaaaaaaaaaaa......

[erlan]

du har högre portar så det blir kortare cylinder kvar som komprimerar gaserna. på både fyrtakt och tvåtakt gäller att kompresion och duration ska stämma ihop med varandra. kompresionen har egentligen rätt lite med motorn behov av förtändning att göra. förbränningsrummets utformning och motorns förmåga att få ut alla avgaser är det som styr mest. kvarvarande avgaser ger en långsammare förbränning. det är därför vi har extraktorgrenrör på fyrtaktarna och aktiva pipor på tvåtaktarna.. erlan

Ja om allt stämmer klarar även en högkompad motor mycket förtändning. Men om man t.ex. råkar plana en topp i en slö standarmaskin lite för mycket är det att tigga om B18-knack.

Jag vill bekräfta det du säger. När jag gjorde motorservicen och renoverade (den plomberade) fördelaren på min Audi 100 CC -87 kunde jag höja tändningen typ minst 5-10 grader och det enda som hände var att motorn bara gick bättre. Märkte inga nackdelar alls...

biltillverkarna justerade motorerna "fel" för att klara avgascertifieringen.
plombering var ett krav på bl.a. usa-marknaden.

erlan

[Micke S]

jag håller på med ett liknande motorbygge. blir lite trångt att få ner luften i vevhuset. jag har dock ett steg snällare cylinder. jag är lite gjutjärnsfrälst så det fick bli den lite snällare gjutjärns-polinicylindern istället.
är din cylinder avsvarvad i nederkant för att få en tjockare adapter och få mer utrymme för insugskanalen?

jag kommer heller inte att få plats med lika bra reedventil och förgasare.
så jag blir nog minst 15kmh efter i toppfart.
misstänker dock att det räcker länge i en monarscoot.

erlan

Cylindern är osvarvad och färskgaserna leds till viss del ner direkt i vevhuset. Det är en annan kille som har gjort konstruktionen och ska ha Credit för den, Ari på HM och Rexxy var nog först att testa ett snarlikt koncept. Det är en trevlig lösning med bra speed och knuff, fullt i klass med en ordenligt fungerande EKF fast med ännu bättre effekt på låga och mellanvarv.

Det där med gjutjärnscylle är inte fel, lätt att underhålla och inte lika dyra. Det här Polini-kittet kostar ca 3000 eller kanske lite mer så jag var glad att inte behöva köpa nytt utan klarade mig med kolvbyte. Det är egentligen till en AM6 Yamaha Slider -04 och fram http://www.twostroke.se/product.asp?product=16713



Jag är inne på att vid tillfälle kopiera konceptet på en 3vx Sachsmotor som jag har liggande och gör om till 4 vx. Det skulle passa bra med en gjutjärnscylle på den. Den kommer också om planerna håller att förses med en rejsvev och bra stake.

[Puchlasse]

Intressanta funderingar, glöm bara inte rubriken TÄNDINSTÄLLNINGAR PÅ PUCHMOTORER...

[56:an]

Det var därför jag gjorde sista inlägget i min egen tråd istället

[BjörnK]

Ja, åter till ordningen
Intressanta kommentarer och kunskaper.

Min Puch har ju inga som helst problem med att tända, men går anmärkningsvärt slött och trögt.
Cylindern är av norsk modell, alltså med större insugsdiameter (15 mm tror jag att det är)
Förgasaren är en Bing 12:a med fast munstycke.
Original avgassystem.
Uppskattar förtändningen till runt 2 mm (markerade läget på tändplattan, innan jag plockade bort motorn för rengörning)

Det kan kanske vara läge att minska förtändningen, som test för att se om den går bättre.

[Micke S]

Ja, åter till ordningen
Intressanta kommentarer och kunskaper.

Min Puch har ju inga som helst problem med att tända, men går anmärkningsvärt slött och trögt.
Cylindern är av norsk modell, alltså med större insugsdiameter (15 mm tror jag att det är)
Förgasaren är en Bing 12:a med fast munstycke.
Original avgassystem.
Uppskattar förtändningen till runt 2 mm (markerade läget på tändplattan, innan jag plockade bort motorn för rengörning)

Det kan kanske vara läge att minska förtändningen, som test för att se om den går bättre.

Om den är onormalt slö beror det förmodligen på något annat än att förtändningen är 2mm som ska fungera bra. Normalt blir det segare och segare med mindre förtändning utgående från 2 mm. Utom på jättehöga varv.

Har du kollat kompen i motorn? Kröken kanske behöver en omgång med taggtråd etc.

[erlan]

ja visst ja. tråden handlade ju om en puch som gick extra dåligt.
och här slirar vi in på både amazoner och trimmade sachsar.

har du en norsk krök ochså. jag har nått minne av att di svenske var strypta även i krökarna. dom flesta brukade borra extra hål i flöjten.
men om den är tät i ljudämperiet brukar höras. om man har nåt att jämföra med.
vad har du gjort med kolv o cylinder. är den nyborrad eller bara honad och ny kolv eller ringar. vad har du mätt upp för kolvspel?

börja i ena änden och felsök. förslagsvis ljudämparänden och felsök dig till luftburken.

erlan

[BjörnK]

Jag har egentligen bara skiftat till en ny kolv, då den gamla var lite för igenbeckad. Kompet känns bra, men är inte uppmätt.
Avgassystemet är med säkerhet original. Har haft isär det och gjort rent så mycket jag kunnat (mycket avlagringar och sot)

Jag har funderingar på att skaffa någon trimcylinder, vet dock inte om den sk fem och halvan eller 60 cc är bäst.
Likaså ett annat avgassystem.

Har inte ambitionerna att den ska gå som ett skott, bara vara något snabbare och starkare än vad den är idag.

[erlan]

har du stoppat i kolven utan att hona cylindern?
i så fall går den nog så bra som den ska.
hur långt har du kört den? är den inkörd efter kolvbytet.

kvaliteten på dagens trimcylindrar till puch får dom puchkunniga svara på.
men på -70talet så ansåg alla att det var bättre att köpa öl för pengarna, och knacka ur pluggen i den svenska orginalcylinden, än att köpa en färdig trimcylinder, för dom gick inte bättre.

erlan

[Puchen]

Råkade köra 3 mm förtädning på en 4-växlad puchmotor, det gjorde inte så mkt men jäklar vad varm motorn gick, hörde däremot inga spikningar.

[56:an]

Bra!

Alla såna iaktagelser och erfarenheter är intressanta....

[blyfot]

Problemet är dom fläktkylda pucharna. Där finns det inte något som är värt att kalla trimcylinder att tillgå direkt ur kartong, det är precis lika bra att få bort pluggen ur orginalcylindern och bättra på avgasen och insuget lite. Något jätteryt lär det inte bli i dom cylindrarna, möjligt att någon annan lyckats bättre än jag men min filade 54cc fick jag aldrig upp i mer än styvt 70 på plan mark enligt gps. Jag tror alla säkert känner till det men jag säger det ändå, den som kallas 60cc är inte mer än 54cc och det är väl därför som få känner någon direkt skillnad på dom och 5 halvan eller för den delen orginal med pluggen ur. Den är helt enkelt en borrad 50cc. Puchverkstan säljer en som är borrad till 42mm men den är nog inte mycket bättre.
Problemet när man borrar en orginalcylinder är att portarna faktiskt blir mindre pga att de är "koniska" i formen, tänk efter så förstår ni vad jag menar.
Om man plockar bort fläkten så fins det massor av cylidrar att välja på. 50cc med eller utan reed och sedan ända upp til 75cc.
Jag vill inte ha något annat än 75cc, har man provat en sån så blir allt annat tamt.
Här finns det en väldigt bra sida med jämförelse mellan de flesta förekommande cylindrar till puch.
http://www.mopedarmy.com/wiki/Puch_cylinder_kit_summary

[Puchen]

Fast nackdelen med 75:orna är att man får så lite gods kvar i blocket...

[blyfot]

Fast nackdelen med 75:orna är att man får så lite gods kvar i blocket...

Jaa, men tänk på att den samtidigt blir mycket lättare åxå