Flintatrim!

[ajez]

Hej!
Här tänkte jag att det skulle vara praktiskt med en tråd hur man pustar (eller putsar;)) lite mer liv i sin flintamaskin!
Vill man så delar man gärna tips på hur man portar cylindrar, jackar kolvar, lyfter cylindrar, fyller ut dödutrymmen i vevhus m.m. Ni förstår...
Har ju läst här på forumet om de som åker riktigt fort med sina flintor, och skulle själv vilja komma lite längre i mitt eget projekt!
Eller är det strikt hemligt hur man har dopat sina maskiner?

Hur som helst!
MIna egna erfarenheter sträcker sig till plugg ut,för stora kolvjack, snett borrade förgasare och planade toppar! Skyller på att jag var 15 år och gick efter mottot mer måste vara bättre. Men resultatet blev en moped som gick strax över 37 km/h och drack som en VW Bubbla.
Nu har jag samma patient på bordet och skulle gärna göra det lite snyggare denna gång...
På bordet ligger även en ny vev, kolv, topp, packboxar, lager, lameller, tryckfjädrar och en Dellorto SHA 15/15 förgasare som jag tänkte svetsa ett insug till!

Någon som vill dela med sig av sina erfarenheter? Gärna med bilder på trollkonsterna...
//Andreas

[Kawah2]

http://www.veteranmopeder.com/Tekniska_ ... r_50cc.pdf
Tycker detta fortfarande verkar funka bra men på topplocket finns där nog en hel del att förbättra ytterligare

[ajez]

Jo den guiden tänkte jag ha till grund för min dopning av maskinen.
Förtydliga gärna vad man mer skulle göra med toppen! Låter intressant!
//Andreas

[Kawah2]

Original förbränningsrum är onödigt stort så minska ner volymen och göra klämspalt,hur det ska göras finns det säkert dom som kan bättre än jag

[ajez]

Nu är maskinen i alla fall renoverad!
Fick lite tid över i helgen...
Nu skall dopingen fixas. Slipstift och roterande filar till dremeln införskaffade.
//Andreas

[ajez]

Ritoveven funkar bra, väldigt lite vibrationer jämfört med min orginalvev. Lite tight när ramlagren skulle sättas, men kyla o värme och en hemmabyggd pådragare så gick det fint.
//Andreas

[Micke S]

Jag tror att man kan fixa till Flintatoppen så här...

Först planar man toppen så att diametern på förbränningsrummets sfäriska del reduceras till den man vill ha, d.v.s. till innerkanten på den tänkta squishen. Sedan gör man en distansplatta som man tar upp squishen i. Jag har inte mätt på detta men skulle kunna föreställa mig att man först får ta bort ca 4 mm och att distansen sedan blir ca 2 mm tjock. Squishdelen på plattan ser man till att den har ett par grader större vinkel än kolvtoppen så att gaserna trycks in mot centrum och inte ut åt sidorna.

Troligen finns inte så jättemycket material att ta från toppen men genom att Flintatippar normalt kan planas 2,5 mm skulle jag tro att det går att ta ytterligare 1,5 mm för att uppnå de ca 4 mm som krävs för att ta höjd för en spacerplatta med integrerad squish.

Man måste förstås bestämma sig för hur stor yta man vill ha på squishen. T.ex. 60% av den totala ytan. Sedan måste man se till så att det blir en klämspalt på 0,5-0,8 mm. Man får även se till att kompressionsförhållandet inte skenar iväg så att motorn börjar gå tungt och inte kunna varva eller börja spika.

Ett annat alternativ är förstås att svarva till ett helt nytt förbränningsrum som man fäller in i det gamla som svarvas ur på samma sätt som brukar göras med Sachstoppar. Men det finns som sagt inte så mycket material i Flintatoppar så jag vet inte hur det skulle fungera.

[ajez]

Apropå toppförändringar! Skulle man inte ur ett säg 20 mm tjock aluminiumstycke kunna svarva en ny topp efter egna önskemål om utformning. Tänker mig att börja med att borra hål och gänga för stift, därefter sätter man upp detta i svarven och tar upp förbränningsrummet och fixar squischband.
Kylflänsar kanske behövs?
Är jag tokig?
/Andreas

[Micke S]

Jo det skulle säkert fungera men det måste finnas kylflänsar. Det går nog att använda en CPU-kylfäns som man skruvar fast på ovanpå pattan med förbränningsrum. Det går att få bra värmeavledning mellan delarna om de är släta och man använder ett mycket tunt lager med värmeledande pasta.

[Coolvette]

Apropå toppförändringar! Skulle man inte ur ett säg 20 mm tjock aluminiumstycke kunna svarva en ny topp efter egna önskemål om utformning. Tänker mig att börja med att borra hål och gänga för stift, därefter sätter man upp detta i svarven och tar upp förbränningsrummet och fixar squischband.
Kylflänsar kanske behövs?
Är jag tokig?
/Andreas

Känns väl enklare att bara svarva ur en originaltopp och svarva ett nytt löst förbränningsrum.
Då får du kylflänsar och har kvar originalutseendet på utsidan, du har ju redan stiftet på rätt plats.

Såhär ser min Sachstopp ut utan förbränningsrummet:


Löst förbränningsrum:


På plats i toppen:


Förbränningsrummet är inslipat mot flänsarna med ventilslippasta, det sitter ett tunt lager kiselfett mellan dom för värmeöverföringen.

[ajez]

Ser ju kanon ut med ett löst förbränningsrum. Får väl börja utforska möjligheterna. Tackar för värdeful inspiration och tips.
Vilket material gör du det lösa förbränningsrummet i?
//Andreas

[Kawah2]

Min tanke var att köpa en kinatopp och fylla ut förbränningsrummet med svets och svarva ut nytt med squishband och anpassa höjden så man kan använda ett Ngk es stift som har längre gänga

[Coolvette]

Ser ju kanon ut med ett löst förbränningsrum. Får väl börja utforska möjligheterna. Tackar för värdeful inspiration och tips.
Vilket material gör du det lösa förbränningsrummet i?
//Andreas

Som Micke S är jag osäker på hur mycket material det finns på Flinta -topparna, hur man kan svarva ur den för ett löst förbränningsrum.

Jag använder någon aluminium från jobbet, vet inte vilken kvalitet men den är utan synliga porer.

[motorspark]

http://www.veteranmopeder.com/Tekniska_ ... r_50cc.pdf
Tycker detta fortfarande verkar funka bra men på topplocket finns där nog en hel del att förbättra ytterligare

Har läst trimmtipsen men fastnade redan på plan 1.Ljuddämparen med re.nr 124872 (år -67). Vad är det? Bara en effektljuddämpare,vilken som helst eller HVA:s egen? Och isåfall var får man tag på en sådan

[erlan]

det är den ljuddämparen som kom slutet på -60talet och höngde med fram till mcb slutade med mopeder början på -80talet.
artikelnumret i trimanvisningen avser varianten med 27 mm mot kröken.
motsvarande dämpare till sachs har 28mm mot kröken, och passar på nytillverkade krökar.

erlan