Renovering av Zundapp 125cc motor.

[Micke S]

Om du har ett riktigt kraftigt skruvstycke så går det troligen att pressa ut kolvbultstappen där med hylsor som mothåll efter att ha kapat vevstaken och tappen. Det är bra om man ritsar först så att vevskinkorna hamnar så nära idealet som möjligt. När man monterar den nya vevstaken med tapp är det bra om man oljar in tappen. Jag förstörde en ny kolbult förut när den pressades in genom att det är så hård passning. Ytan på tappen blev skadad så jag skaffade en ny. Jag såg det genom att det trängde fram små flagor runt tappen där den hade pressats in. Värre är förstås om hålet i vevskinkan skadas så det är därför jag smörjer nu för att inte haverera ett vevparti. Det räcker bra med att de vanliga partierna havererar...

[billykid]

Hej MickeS!

Jag har kikat på ebay efter en 3-punktsmikrometer för området 50-60 mm som behövs för 125 -175 CC cylinderborrningar...

Fundering då jag gillar bättre en vanlig 2-punktsmikrometer att mäta hål med, då kan man även se ovalliteten lätt. Är det
bättre eller fördel med en 3-punktare...undrar .

[Micke S]

Det är helt överlägset att mäta med 3-punktare. Mer exakta mätningar med hög noggrannhet. Du mäter även orundhet med dem genom att vrida runt i olika positioner,

Alla axlar i KS125 motorn är nu inmätta med indikator klocka och shimsade till rätt spel. Så i morgon monteras motorn ihop

[erlan]

det krävs mer vana/större skicklighet att mäta med en tvåpunktare.
och jag har också erfarenheten att det är lätt att missa ovaliteter med en trepunktare.
så min åsikt är att dom kompletterar varandra.

erlan

[Micke S]

Ja du har förstås rätt Erland att de kompletterar varandra. Det jag tänkte på är att mäta invändiga hål med skjutmått som inte går att göra med en garanterad hundradels noggranhet. Är man trägen och gör flera mätningar duger det förstås ofta men skjutmåttet i sig har inte bättre upplösning än en hundradel och man kan inte räkna med bättre än +/- 2 hundradelars garanterad exakthet för ett utvändigt mått. För invändiga mått kan det lätt bli något större avvikelse även om skjutmåttet är av högsta kvalité och kollat mot kalibreringsring och man behöver ändå mäta flera gånger.

Det händer ofta att jag använder en invändig 5-30 mm mikrometer med rundade käftar. Den visar lika exakt som en trepunktare om man är noggrann när man riktar in den och är förstås bättre för att mäta ovaliteter. Men oftast när jag mäter så är det i samband med koll av lager och axelhål som inte är ovala och när man svarvar själv uppstår ingen ovalitet som är påverkande.

Men jag mätte ovalitet i hål så sent som ganska nyligen. Det var när jag slipade ur centrum på en 25*35* 0,5 mm shimsbricka med slipstift till 28 mm som jag placerade mellan kicken och kickkåpan. Jag vill varken ha sladderkick eller repor i kåpan om det går att undvika.

[Micke S]

Lite längre fram när jag har stökat undan det jag håller på med kan jag renovera Zundappmotorer i begränsad omfattning i mån av tid. Jag har fått tillräckligt bra koll på det för att kunna göra det ordentligt och om oturen är framme så att det skulle bli någon miss får jag förstås stå för det. Skicka PM vid intresse.

Jag vet inte exakt vad det skulle kosta men ett fastpris skulle kunna vara t.ex. 4000 kr plus frakter. Då byts alla lager och packboxar, motorn shimsas in, växelklockan renoveras och lameller byts. Inom det priset byts även vevstake med tapp och lager så är det nytt sedan och man slipper höra pling-ljud från vevstaken . Behöver annat bytas som t.ex. drevaxel och 2ans drev som är vanligt så tillkommer materialkostnad för det. Det handlar om en tusing till för 2ans drev och utgående axel för KS50-motorer eller 1500 kr för KS125 för utgående axel och 1ans drev som tar stryk på dem.

Även om det blir en slant så är det defintivt värt att rädda en motor och få den i toppskick. Det blir ju ganska många timmar om man gör det ordenligt men kan vara värt det för att få något som är hållbart och inte bara ihopslängt på kortast möjliga tid.

För de som har möjlighet att göra en renovering själv så spars massor med pengar. Om det uppstår frågor och problem vid en renovering som du gör själv så finns det säker folk på forumet som kan bistå med tips. Jag har inget direkt intresse av att renovera åt andra men kan alltså gör det i vissa fall åt dem som inte har möjlighet. Jag uppmuntrar dock i första hand att de som har möjlighet gör det själva både för att det spar pengar och ger belöning i form av tillfredställelse att ha gjort något själv.

[billykid]

det krävs mer vana/större skicklighet att mäta med en tvåpunktare.
och jag har också erfarenheten att det är lätt att missa ovaliteter med en trepunktare.
så min åsikt är att dom kompletterar varandra.

erlan

.
.
PS..MickeS har nog rätt på mindre hål. Jag är nog mera van med tvåpunktare, mäter så
stora diametrar på kärnkraft & tung industri typ Ex. Diam. från 300 mm till flera meter.

Det skulle bli en ganska stor & tung trepunktare skulle jag tro....

Mäter ej så mycket vid skimsning av axiela spel på moped motorer, utan provar om det
känns bra det funkar bäst för mig. Efter alla år man joxat & skruvat så känner jag nog
genast om det är rätt eller bra...

[Micke S]

mäter så
stora diametrar på kärnkraft & tung industri typ Ex. Diam. från 300 mm till flera meter.

[billykid]

mäter så
stora diametrar på kärnkraft & tung industri typ Ex. Diam. från 300 mm till flera meter.

.
.
Om vi får kalla det ramlager på Turbin strängen, lager mått på ca. 500 - 800 mm beroende på Turbin storleken.
Mäta innerhuset diameter vid sista steget där skovlarnar/vingarna=ca. 900mm * 2 + axeln(ca.800) blir runt 2,6
meter (2600,00 mm) Kanske tog i för mycket men 2 meter räcker i.a.f inte.

[erlan]

mätverktyget jag och billykid pratar om kallar många för mikrometersticka.
den modellen verkar vara omodern, fick leta lite innan jag hittade en bild.

http://www.ebay.de/itm/Mikrometer-Innen ... SwMmBVu21W" onclick="window.open(this.href);return false;

används ofta ihop med ett långt handtag om man vill mäta ett djupt hål t.ex. en cylinder.

ni som borrar om era egna cylindrar: tänk på att precis ovanför avgasporten är den kritiska punkten att kunna kontrollmäta. där kan gjutjärnet tagit härdning, så svarvstålet sviktar. bli cylindern en eller två hundradelar trång just där, så ökar nyprisken mångfallt.
det klarar man inte med en sådan tvåpunktare som Micke visar bild på.jag håller också utkik efter en trpunktare som tar mellan 38 till 40 mm, finns både 30-40 och 35-40 men dom brukar bli dyrare än andra storlekar.

erlan

[Micke S]

Ja 35-40 är inte ofta man ser. Jag fick tag på en sådan Mitutoyo för 600 spänn för något år sedan.

En stor del av förmiddagen gick åt att leta efter distansröret som sitter innanför primäraxeln mot kopplingen. Det som är ganska långt ca 50 mm och det är smörjhål i. Men det gick inte att hitta så jag började mäta i blocket för att tillverka en ny men då visade det sig att det inte ska vara något distansrör här på KS125 genom att det sitter ett extra lager in mot växellådan Om jag hade varit lite mer klar i skallen hade det ju bara varit att titta på bilder från när jag rev motorn

Det visade sig att det nya drevet för 4ans växel har en 1,3 mm för tunn utbyggnad. I övrigt är det rätt gjort. Så det shimsas 1,3 mm för att kompensera.

En annan sak som skiljer mot 5 vx KS50 är att kickdrevet arbetar mot 1ans växel. Det gör att det är lättare att montera ihop motorn så att man slipper lirka med utgående axeln där det finns risk att nålar trillar ur stödlagret mot kopplingssidan.

[HSE]

Började montera ihop min motor, som vanligt är det oväntade detaljer som bromsar första gången man jobbar med en ny motortyp. I detta fall blev jag överraskad över hur tajt passning det var på lilla drevet på vevaxeln, skall ju med uttag i drevet mot två kulor man sätter i vevaxeln. Men drevet måste pressas på axeln och i första försöket missade uttagen kulorna med någon mm, visade sig inte gå att rubba drevet på axeln utan dra av det och försöka igen.

Motor 7 001.JPG (134.26 KiB) Visad 2712 gånger

Denna gång med färgmärk av lägena så det gick att styra lätt, är ju blint annars då uttagen är på drevets undersida och kulorna skyms av drevet. Dit med packboxarna, eftersom de var gummiklädda smorde jag in dem med låsvätska, det både smörjer när de pressas in och hindrar dem från att krypa ut igen sedan.

Motor 7 004.JPG (138.22 KiB) Visad 2712 gånger

Axlarna smörjer jag in med fett innan packboxarna skall över så de är väl infettade.

Motor 7 005.JPG (133.41 KiB) Visad 2712 gånger

[HSE]

Motorn börjar komma ihop, såg ju nu var biten jag undrade över tidigare och fick hjälp med skulle sitta. Tack för hjälpen, jag kliade mig i skallen över den

Motor 7 006.JPG (123.68 KiB) Visad 2711 gånger

Kunde inte hålla mig utan hängde på kickkåpan och cylinder/topplock innan jag ställde undan motorn. Konstaterade att också utgående kedjedrevet på motorn har sådan passning att det får pressas på plats resp dras av med avdragare Bra jag provmonterade då först nu såg att jag saknar gummi biten mellan förgasaren och insuget. Får beställa!

Motor 7 008.JPG (129.83 KiB) Visad 2711 gånger

Motor 7 009.JPG (129.38 KiB) Visad 2711 gånger

[Micke S]

Ja det var lika på mitt primärdrev att det gick tungt.

Du ligger före så jag som var dum nog att slösa tid på att äta middag får jumbopris med andraplats. Allt klart för att skruva dit vänster blockhalva, högersidan är klar.

[HSE]

Jag klämde faktisk kopplingskåpan på plats innan jag satte ihop motorhalvorna, på det viset hade jag koll på att den där stödaxeln för växelgaffeln prickade stödhålet i blockhalvan rätt och inte hamnade så den skadade kanten som hänt på min andra motors blockhalva. Kändes smidigare att göra så, kopplingskåpan trögar ju lite i vevaxelns stödlager så jag tyckte jag hade bättre kontroll på det hela den vägen. När kopplingskåpan var på plats var det ju enkelt att lägga hela den motorhalvan på bänken med kopplingskåpan nedåt och fylla på med andra vevhushalvan, dra fast de två halvorna med skruvarna bakom tändplattan, lägga ned motorn och mata på med skruvarna från kopplingskåpan och sedan dra skruvarna som man drar ett topplock på en bil