<div class=KonaBody><!-- <EdIndex> -->Conrad är nog bättre än mig att sätta ord på hur det går till
*Hur fixar man till det om det visar sig om svarven konar?
Du får nog börja med att väga in svarven så den står i våg.
gick den rakt förut borde den gå rakt igen.
står den på maskinfötter "hårda gummikuddar" eller direkt på golvet.
om den står direkt på golvet så kan du dra fast den med expanderbult
ochplåtchims under så kan du rikta några hundradelar till.
du höjer eller sänker ena sidan i lilländan av svarven. sedan brukar det kona lite annorlunda om man kör innifrån och ut. sen kan man prova att
använda ett stål som är svängt åt andra hållet och vända rotatinsriktning
och svarva på bortre sidan i hålet. det har dessutom fördelen att man ser vad man gör. plus naturligtvis prova att köra inifrån och ut även där
*Hur justerar man in cyllarna utan 4 backschuck är det tillräckligt men glapp i dom 4bulthålen?
lite större hål än cylinderfoten så brukar det räcka till. pinnbultshålen brukar vara ca en millimeter större.
en så kallad vippindikator är smidigast tycker jag.
brukar rikta ovanför vändkanten där är ofta slitaget minimalt. brukar rikta så det går inom 2-3 hundradelar.
med tanke på att det bara är pinnbultshålen som styr på moppemotorn så är vär det lite överdrivet. men åren med precisionsarbete sätter väl sina spår.
*Funkar inte ett sånt här..
http://www.verktygsboden.se/?id=68201
jodå det funkar nog alldeles utmärkt men du frågade efter ett enkelt och lättanvänt mätverktyg och en trepunktsmikrometer anser jag vara enklare att använda
http://www.tradera.com/3-punkts-Halmikrometer-XT-Bowers-35-50mm-auktion_301803_129079739
Men problemet är att Sandvik slutat sälja mot företag & säljer bara till industrin numera. Lite svårt att få tag i dom vändskären..ngr andra prisvärda kvalitets vändskär som ni kan rekommendera?
en snabb sökning på nätet hittade dom här
http://www.tools.se/lulea
deras systerföretag här nere säljer då till privatkunder
Seco anses av dom allra flesta ha den vassaste hårdmetallen.
Iscar och Kennametall är två andra märken jag personligen har bra erfarenhet av.
*vad rekommenderar ni för stål? Nej jag kör inte med hemmaslipade skär eftersom jag inte vet hur man slipar dom
en svarvbom för vändskär med en skaftdiameter på 32 eller 25 mm.
avsedd för platta med beteckning TNMG eller WNMG är att föredra för där har du 6 skäreggar per platta. men med dom små skär det är frågan om så spelar det igentligen ingen roll.
En vändsärsplatta i kvalitet K10 utan spånbrytare med 1.2 mm nosradie är det inte alla som fattar
Nja den informationen vände sig väl till dom redan kunniga.
kvalitet K10: det finns sedan gammalt en standard så man ska kunna veta vilket material en hårdmetall är tänkt för
P= ohärdat stål mer eller mindre legerat, ,koppar och liknade material
M= nytt gjutjärn och liknande material
K= härdat stål, icke järnhaltiga legeringar t.ex. aluminiumbrons och gjutjärn.
ju lägre siffra ju hårdare material.
utan spånbrytare. nej det behövs inte i gjutjärn det blir bara damm till spån ändå.
nosradie 1.2 mm. radien på hörnet på plattan. mycket förenklat: ju störe
nosradie desto starkare platta och desto bättre yta, men känsligare för vibrationer. det sista inget problem när jag borrar en cylinder eftersom jag kör så sakta och så små skär.
sedan vill jag veta optimal fart/matning för olika cylindermaterial, jag vill även ha reda på bra stål för ändamålet, å hur mkt man ska ta i varje skär å hur långt före man ska sluta för att sedan hona resten.
Optmal fart har jag ingen anig om, så brottom har jag alldrig haft med nåt hempul.
jag brukar köra på 125-150 varv och någon av dom lägsta matningarna jag har på svarven. det i kombination med en platta i kvalitet k01-k10 eller k20 (eftersom ingen verkstad jag jobbat på har arbetat i gjutjärn så har jag tagit vad som funnits) så undviker man att stålet sviktar undan
om det har tagit lite härdning runt avgaskanalen.
om det är en vanlig omborrning till första öd så börjar jag med att nagga i
vid vändkanten och ta en tiondel. sedan mäter jag och anpassar nästa skär så jag får 0,30 mm kvar. sedan kan jag förhoppningsvis ta tre skär till på 0,10 mm. om jag lyckas med dom så har jag förhoppningsvis mellan 0,5 till 1 hundradels mm att putsa med en bit 400 korn smärgelduk på en träpinne, gärna lätt beg så den är lite sliten.
upp till 2 hundradelar går bra att putsa på det sättet sedan bör man nog ha någon form an honingsverktyg för att inte ytan ska bli vågig.
*Av ngn anledning är det svårt att hitta lämplig bom för invändig svarvning
var hittar man en sån i lämplig prisklass
veteranmarknader tradera eller blocket är väl dom ställen man har störst chans att hitta svarvbommar och plattor till fyndpris.
en annan väg är att göra sig kompis med någon mindre mekanisk verkstad och kunna få köpa sånt som dom inte använder längre.
eller åtminstone få handla med deras rabatt. det brukar vara sanslöst mycket "luft i prislistorna" på sådana här prylar
när du kommit så långt att du kan börja svarva så ta gärna en skrotcylinder som första övningsobjekt. nästa steg kan gärna vara en
cylinder som passar på nån bruksmoppe eller ett kärbart renoveringsobjekt eller nåt. om det t.ec blir en sachs så kan du först försöka få den till 38.50 mm. misslyckas det så försöker du med 39.00.
när du lyckas få den till rätt mått så skaffar du en kolv och ut o provkör.
har du fått den för trång så nyper den rätt så snart.
för att runda över och nederkant på portarna så sticker jag in en lång smal remsa an smärgelduk och drar fram och tillbaka över hörnet.
hoppas jag inte skapat fler frågor än jag svarat på
erlan <!-- </EdIndex> --></div>
Men det konstiga är att den inte gjorde det innan jag fyttade den till en annan plats i garaget.
<!-- </EdIndex> --></div>