Hej mopedvänner!
I vuxen ålder har ja åter blivit med moped. När jag var ung och dum hade jag pappas gamla Rambler 59 års model vill jag minnas. Treväxlad sachs med trampor, istort sett komplett sånär som på vindrutan och stödet. Det är väl samma moped som saxoped 1139 efter vad jag lyckats läsa mig till. Idag när jag har blivit klokare har jag en Honda mt5. Vänta nu nu svär man väl i kyrkan?
Nej jag ska förklara. När jag var ung var jag nog dum att sälja min saxoped. Nu när jag blivit gammal och klokare önskar jag att jag haft den kvar. Jag hoppas att nästa ägare hade bättre förstånd än jag och tog väl vara på den. Så om någon i trakterna runt Degerfors, har en Orange/grå Rambler med svetslagat styre, så kan det vara just den mopeden. Om namnskylten finns kvar på den bör det stå Per Löfström vattentornsvägen 3 på skylten. Om det gör det så är det den mopeden.
Nog om det. I dag har jag problem med gnistan på min mt5. Jag har provat med olika stift utan framgång. Först när ja klämmer ihop gnistgapet till ca 0,3mm startar den. Vid 0,45mm startar den men stannar efter någon sekund men vid upprepade försök kan man få den att gå och då fungerar den relativt "normalt" vid 0,5 och större startar den inte alls. Stiftet blir "oboybrunt" efter en stunds körning vilket tyder på ganska bra luft/bränsleblandning har jag fått förklarat för mig. Möjligtvis kan den gå något fett men det borde knappast påverka så att stiftet ska behöva ha så litet gnistgap som 0,3mm. Jag har redan dryftat problemet på ett annat forum och har redan vissa misstankar om vilken ev. Vilka komponenter som gäckar mig. Men jag provar ändå att slänga ut frågan här för att få en second opinion, jag hoppas att ingen misstycker.
Svag gnista
Tack!
Det känns lovande. Det var min misstanke också, en ny spole är beställd. Jag har även fått förslag på CDI-box kanske inte just för den svaga gnistans skull utan mera för att den tenderar att "fyrtakta" i brantare nedförsbackar. Den har också misstänt i branta nedförsbackar i samband med att tändningsproblemet började. Jag vet inte om den fyrtaktar på riktigt som att den får för mycket bensineller om det är avgaserna som inte hinner undan som de ska. Den vill liksom motarbeta sig själv som att man motorbromsar. Men det är ju en original mt5 så någon raket är det ju inte.
CDI-boxen är inte original så visst kan den vara tveksam men den borde inte orsaka den dåliga gnistan. Borde inte! Inget är nog hugget i sten då det gäller CDI-boxar, i synnerhet inte piratvarianter. Dock är ju originalen så dyra att man gärna vill prova innan man köper en ny. Om mopeden startar som den ska men fyrtaktar i branta nedförsbackar så känns det som något man kan leva med tills man får pengar över till en ny CDI-box.
Att den började misstända i samband med att gnistan försvagades skulle ju också kunna bero på att gnistan fick svårare att tända när varvtalet ökade i nedförsbacken?
Men som sagt det hade varit önskvärt att kunna prova med en annan CDI-box innan man köper en ny. Piraterna är inte så dyra men jag har fått uppfattningen att de rena rama skräpet.
Jag fick tipset då jag beställde spolen att det fanns ett gäng i trakten som kallar sig the mopstoppz som körde tävlingar med bland annat mt5:or. Jag fick adressen till deras hemsida, men det verkar inte ha varit någon jättestor aktivitet de senaste åren. Jag tror att någon av dessa medlemmar finns här inne men inte inloggad jätte nyligen.
//Jonas
Det känns lovande. Det var min misstanke också, en ny spole är beställd. Jag har även fått förslag på CDI-box kanske inte just för den svaga gnistans skull utan mera för att den tenderar att "fyrtakta" i brantare nedförsbackar. Den har också misstänt i branta nedförsbackar i samband med att tändningsproblemet började. Jag vet inte om den fyrtaktar på riktigt som att den får för mycket bensineller om det är avgaserna som inte hinner undan som de ska. Den vill liksom motarbeta sig själv som att man motorbromsar. Men det är ju en original mt5 så någon raket är det ju inte.
CDI-boxen är inte original så visst kan den vara tveksam men den borde inte orsaka den dåliga gnistan. Borde inte! Inget är nog hugget i sten då det gäller CDI-boxar, i synnerhet inte piratvarianter. Dock är ju originalen så dyra att man gärna vill prova innan man köper en ny. Om mopeden startar som den ska men fyrtaktar i branta nedförsbackar så känns det som något man kan leva med tills man får pengar över till en ny CDI-box.
Att den började misstända i samband med att gnistan försvagades skulle ju också kunna bero på att gnistan fick svårare att tända när varvtalet ökade i nedförsbacken?
Men som sagt det hade varit önskvärt att kunna prova med en annan CDI-box innan man köper en ny. Piraterna är inte så dyra men jag har fått uppfattningen att de rena rama skräpet.
Jag fick tipset då jag beställde spolen att det fanns ett gäng i trakten som kallar sig the mopstoppz som körde tävlingar med bland annat mt5:or. Jag fick adressen till deras hemsida, men det verkar inte ha varit någon jättestor aktivitet de senaste åren. Jag tror att någon av dessa medlemmar finns här inne men inte inloggad jätte nyligen.
//Jonas
Nu har jag provat med en ny tändspole, Samma symptom. Jag har även provat med en annan CDI-box som jag fått låna. Men det blir ingen skillnad. Jag har även plockat bort förgasaren och gjort rent (för andra gången), blåst rent med tryckluft klippt till nya packningar för att utesluta tjuvluft, skaffat nytt tändstift. Men fortfarande samma visa. Jag har en blå gnista då jag testar med tändstiftet löst. Men ändå tänder den inte.
Kan det vara förgasaren?
Är det bensinen det är fel på. Ny bensin precis innan den började krångla.
Jag börjar bli väldigt rådvill
Kan det vara förgasaren?
Är det bensinen det är fel på. Ny bensin precis innan den började krångla.
Jag börjar bli väldigt rådvill
Prova med startgas så kan du ju se om det är tändning eller förgasare, kan ju vara reedsen också.
Stolt ägare av: Zündapp KS50-68, KS100-68, KS100-67, GTS50(125cc)-73, KS50-74, KS50-76(org), KS50-76(ren), KS50-76WC, KS50-76WC, K80-80, CS50-81, KS50-81, Mustang Mamba-74, Mustang Mamba-76, Crescent Transport
Om motorn av någon anledning har extra lätt för att fyrtakta kan det yttra sig som tändproblem och hjälpa att minska gapet för att lindra symptomen. Men det är ingen lösning genom att motorn kommer att koksa och sota.
Är flottörventilen tät?
Är det rätt flottörnivå?
Tänder den på rätt ställe, har du kollat med Stroboskop?
Är flottörventilen tät?
Är det rätt flottörnivå?
Tänder den på rätt ställe, har du kollat med Stroboskop?
Prova med startgas så kan du ju se om det är tändning eller förgasare, kan ju vara reedsen också.
Nu har jag försökt spruta i startgas och starta på det. Men det blir ingen skillnad. Men det är förstås svårt att spruta i startgasen och kicka samtidigt. Reedsen kan förstås inte uteslutas men de ser täta ut rent okulärt.
Läckande vevaxeltätningar (packboxar)?
Vevhuskompressionen pyser ut där och motorn startar inte...
Vevaxeltätningarna kan inte uteslutas. Finns det fler symptom än att mopeden blir svårstartad.?
Igensatt nånstans på avgassidan?
Då vill dom fyrtakta....
Jag har provat med en annan avgaskörk ingen skillnad. Just nu står ordinarie med avfettningsmedel i främre delen av kröken.
Om motorn av någon anledning har extra lätt för att fyrtakta kan det yttra sig som tändproblem och hjälpa att minska gapet för att lindra symptomen. Men det är ingen lösning genom att motorn kommer att koksa och sota.
Det är inte direkt så att den har problem att den lätt fyrtaktar. Det gör det endast marginellt och endast i branta utförslut (i fart över 50km/h)
problemet är att den inte startar med gnistgap större än 0,3mm. Större än 0,3mm inte antydan till att den tänder. Mindre än 0,3mm så startar den i princip på första kicken.
Är flottörventilen tät?
Den är tät så tillvida att förgasaren inte "flödar". Det är inga problem att ha den stå med öppen bensinkran. Den borde inte vara tät på så sätt att den inte släpper genom bensin. Då borde inte mopeden kunna köras.
Är det rätt flottörnivå?
Vet ej om det är rätt flottörnivå det har jag ej mätt. Jag antar att om den stänger för tidigt får motorn ej tillräckligt med bensin och kan få svårt att gå i synnerhet på höga varv och om den stänger för sent så borde förgasaren flöda. (nu gissar jag bara).
Tänder den på rätt ställe, har du kollat med Stroboskop?
Jag har inte tillgång till stroboskop så jag har inte testat med stroboskoplampa. Men den misständer inte direkt då man kör den.
Jag har provmonterat en annan förgasare för att testa den. Men den flödade så väldigt så fort jag vred på mensinkranen att jag var tvungen att byta tillbaka till min förgasare.
Jag har mätt "matarspolen" på tändplattan och den ger ca 125kohm och pickupen runt 20kohm. Jag glömmer alltid att ta med mig penna då jag mäter så jag svävar lite på värdena. Men de ligger inom de mätområden som anges i Haynes manual. Jag har mätt CDI-boxen och även värdena på den ligger inom angivna värden. Jag mätte samtidigt på en annan box och värdena vara samma. Inte identiska men inom samma härad och inom nivåerna i manualen. Nu kan förstås spolar vara sådana att de visar rätt värde då man mäter men ändå har överslag när man kör dem "skarpt".
Det som förbryllar mig är att alla mätvärden ligger inom gränserna. Två olika tändspolar (den ena ny) har provats. Två olika CDI-boxar har provats utan framgång. Mopeden går normalt på elektrodavstånd mindre ä 0,3mm och startar över huvud taget inte på elektrodavstånd över 0,3mm. Jag har provat med minst 6 olika tändstift varav 4 helt nya.
Nu har jag försökt spruta i startgas och starta på det. Men det blir ingen skillnad. Men det är förstås svårt att spruta i startgasen och kicka samtidigt. Reedsen kan förstås inte uteslutas men de ser täta ut rent okulärt.
Läckande vevaxeltätningar (packboxar)?
Vevhuskompressionen pyser ut där och motorn startar inte...
Vevaxeltätningarna kan inte uteslutas. Finns det fler symptom än att mopeden blir svårstartad.?
Igensatt nånstans på avgassidan?
Då vill dom fyrtakta....
Jag har provat med en annan avgaskörk ingen skillnad. Just nu står ordinarie med avfettningsmedel i främre delen av kröken.
Om motorn av någon anledning har extra lätt för att fyrtakta kan det yttra sig som tändproblem och hjälpa att minska gapet för att lindra symptomen. Men det är ingen lösning genom att motorn kommer att koksa och sota.
Det är inte direkt så att den har problem att den lätt fyrtaktar. Det gör det endast marginellt och endast i branta utförslut (i fart över 50km/h)
problemet är att den inte startar med gnistgap större än 0,3mm. Större än 0,3mm inte antydan till att den tänder. Mindre än 0,3mm så startar den i princip på första kicken.
Är flottörventilen tät?
Den är tät så tillvida att förgasaren inte "flödar". Det är inga problem att ha den stå med öppen bensinkran. Den borde inte vara tät på så sätt att den inte släpper genom bensin. Då borde inte mopeden kunna köras.
Är det rätt flottörnivå?
Vet ej om det är rätt flottörnivå det har jag ej mätt. Jag antar att om den stänger för tidigt får motorn ej tillräckligt med bensin och kan få svårt att gå i synnerhet på höga varv och om den stänger för sent så borde förgasaren flöda. (nu gissar jag bara).
Tänder den på rätt ställe, har du kollat med Stroboskop?
Jag har inte tillgång till stroboskop så jag har inte testat med stroboskoplampa. Men den misständer inte direkt då man kör den.
Jag har provmonterat en annan förgasare för att testa den. Men den flödade så väldigt så fort jag vred på mensinkranen att jag var tvungen att byta tillbaka till min förgasare.
Jag har mätt "matarspolen" på tändplattan och den ger ca 125kohm och pickupen runt 20kohm. Jag glömmer alltid att ta med mig penna då jag mäter så jag svävar lite på värdena. Men de ligger inom de mätområden som anges i Haynes manual. Jag har mätt CDI-boxen och även värdena på den ligger inom angivna värden. Jag mätte samtidigt på en annan box och värdena vara samma. Inte identiska men inom samma härad och inom nivåerna i manualen. Nu kan förstås spolar vara sådana att de visar rätt värde då man mäter men ändå har överslag när man kör dem "skarpt".
Det som förbryllar mig är att alla mätvärden ligger inom gränserna. Två olika tändspolar (den ena ny) har provats. Två olika CDI-boxar har provats utan framgång. Mopeden går normalt på elektrodavstånd mindre ä 0,3mm och startar över huvud taget inte på elektrodavstånd över 0,3mm. Jag har provat med minst 6 olika tändstift varav 4 helt nya.
det enda jag kan se som inte är testat/mätt är avståndet mellan spolarna och magneterna på svänghjulet. ett normalt visitkort brukar vara lagom som bladmått där.
har du provat även med stift utan resistor? antar att det ska vara resistorstift
med cdi-tändning.
är det jordkablar mellan motor-CDI-tändspole eller går det jordning via ramen.(godsanlslutning på fackspråk) i det senare fallet kanske separata jordkablar kan vara en ide att prova.
packboxar: symptom 1: orolig tongång som ökar och minskar. symptom2:
oljigt innanför svänghjulet. den sidan brukar alltid gå före växellådssidan.
3: kör man ännu längre kan det bli problem men gång på högre varv och startproblem.
ny bensin precis innan den började krångla låter ju misstänkt.
jag skulle byta bensin och hälla i aspenbensin. jag litar mer på aspen än på mackbensin. jag vet inte hur det ser ut där du bor hur stor omsättning mackarna har på bensinen. sommaren 2010 var bensinen riktigt j-vla dålig.
efter semestern fick gräsklipparverkstan här i stan in massor med gräsklippare som vägrade starta när folk kom hem från semesterresorna. enda felen: en månad gammal 95oktan mackbensin. böt bensin och klipparna gick på första rycket.
speciellt jet hade skiftande kvalitet förr eftersom dom köpte sin bensin på den så kallade spotmarknaden. hur det är nu sen dom blev ST1 vet jag inte. har inte tankat där sen jag och mina kompisar märkte att bilen drog mindre bensin om man tankade på preem på andra sidan vägen. inte mycket men märkbart.
erlan
har du provat även med stift utan resistor? antar att det ska vara resistorstift
med cdi-tändning.
är det jordkablar mellan motor-CDI-tändspole eller går det jordning via ramen.(godsanlslutning på fackspråk) i det senare fallet kanske separata jordkablar kan vara en ide att prova.
packboxar: symptom 1: orolig tongång som ökar och minskar. symptom2:
oljigt innanför svänghjulet. den sidan brukar alltid gå före växellådssidan.
3: kör man ännu längre kan det bli problem men gång på högre varv och startproblem.
ny bensin precis innan den började krångla låter ju misstänkt.
jag skulle byta bensin och hälla i aspenbensin. jag litar mer på aspen än på mackbensin. jag vet inte hur det ser ut där du bor hur stor omsättning mackarna har på bensinen. sommaren 2010 var bensinen riktigt j-vla dålig.
efter semestern fick gräsklipparverkstan här i stan in massor med gräsklippare som vägrade starta när folk kom hem från semesterresorna. enda felen: en månad gammal 95oktan mackbensin. böt bensin och klipparna gick på första rycket.
speciellt jet hade skiftande kvalitet förr eftersom dom köpte sin bensin på den så kallade spotmarknaden. hur det är nu sen dom blev ST1 vet jag inte. har inte tankat där sen jag och mina kompisar märkte att bilen drog mindre bensin om man tankade på preem på andra sidan vägen. inte mycket men märkbart.
erlan
-
HUSQVARNA SPORT
- Inlägg: 1473
- Blev medlem: 27 nov 2007, 00:00
- Ort: Sollefteå
Har du provat att bryta upp sidoelektroden på stiftet helt då får du ca5mm gnistgap
Nej inte helt. Jag har öppnat så att jag fått ca 2mm gnistgap. Det klarade den. Jag ska offra ett stift i morgon och klippa bort sidoelektroden och kolla.
Det enda jag kan se som inte är testat/mätt är avståndet mellan spolarna och magneterna på svänghjulet. Ett normalt visitkort brukar vara lagom som bladmått där.
Hur ska man få in ett visitkort mellan spolen och magneten? Svänghjulet täcker ju hela tändplattan.
Har du provat även med stift utan resistor? antar att det ska vara resistorstift med cdi-tändning.
Jag har testat B5HS, 2 st. B6HS, B7HS, BR8HSA (med resistor) och ett stift som heter Brisk någonting minns ej siffrorna men det motsvarar ungefär BR8HS
Är det jordkablar mellan motor-CDI-tändspole eller går det jordning via ramen.(godsanlslutning på fackspråk) i det senare fallet kanske separata jordkablar kan vara en ide att prova.
Det går en jordkabel från tändplattan.
packboxar:
symptom 1: orolig tomgång som ökar och minskar.
Det är svårt att få tomgången bra. Antingen för hög eller för låg. Men den svajar inte. Den är relativt jämn i tomgången
symptom2: oljigt innanför svänghjulet. den sidan brukar alltid gå före växellådssidan.
Jag plockade lös svänghjulet idag och det är "snustort" innanför. Ingen olja som jag kunde notera.
symptom 3: kör man ännu längre kan det bli problem men gång på högre varv och startproblem.
Den går på höga varv. Så högt varv nu en original MT5 gör. Dock är det uppenbara startproblem.
Kanske är det bättre om det vore packboxarna än tändplattan (ny tändplatta kostar ca 2500kr). De är nog betydligt billigare. Dock vet jag inte hur jag ska bära mig åt för att byta dem. Det verkar svårt, dela motorn och sånt.
Angående bränslet så har jag tömt tanken och kört slut på bensinen i förgasaren och blandat tvåtaktsolja och alkyklatbensin. Startproblemen kvarstår dock tycker jag att den blårök mer nu än tidigare och möjligtvis blir den varmare. Men det är mer en känsla.
Jag monterade ju en originalkrök tidigare under dagen och det ryker mer om kröken och luktar bränt. Som om det vore olja och skräp utanpå kröken. Det kan det förstås vara. Det kan vara lukten från kröken som gör att jag får känslan av att den blir varmare.
Jag noterade även ca 5km/h lägre topphastighet med originalkrök och alkylatbenisn än vad jag hade med den andra kröken och vanlig bensin.
Just nu känns det som om man ska lägga upp den billigt på blocket och lägga pengarna på något annat objekt i stället.
Nej inte helt. Jag har öppnat så att jag fått ca 2mm gnistgap. Det klarade den. Jag ska offra ett stift i morgon och klippa bort sidoelektroden och kolla.
Det enda jag kan se som inte är testat/mätt är avståndet mellan spolarna och magneterna på svänghjulet. Ett normalt visitkort brukar vara lagom som bladmått där.
Hur ska man få in ett visitkort mellan spolen och magneten? Svänghjulet täcker ju hela tändplattan.
Har du provat även med stift utan resistor? antar att det ska vara resistorstift med cdi-tändning.
Jag har testat B5HS, 2 st. B6HS, B7HS, BR8HSA (med resistor) och ett stift som heter Brisk någonting minns ej siffrorna men det motsvarar ungefär BR8HS
Är det jordkablar mellan motor-CDI-tändspole eller går det jordning via ramen.(godsanlslutning på fackspråk) i det senare fallet kanske separata jordkablar kan vara en ide att prova.
Det går en jordkabel från tändplattan.
packboxar:
symptom 1: orolig tomgång som ökar och minskar.
Det är svårt att få tomgången bra. Antingen för hög eller för låg. Men den svajar inte. Den är relativt jämn i tomgången
symptom2: oljigt innanför svänghjulet. den sidan brukar alltid gå före växellådssidan.
Jag plockade lös svänghjulet idag och det är "snustort" innanför. Ingen olja som jag kunde notera.
symptom 3: kör man ännu längre kan det bli problem men gång på högre varv och startproblem.
Den går på höga varv. Så högt varv nu en original MT5 gör. Dock är det uppenbara startproblem.
Kanske är det bättre om det vore packboxarna än tändplattan (ny tändplatta kostar ca 2500kr). De är nog betydligt billigare. Dock vet jag inte hur jag ska bära mig åt för att byta dem. Det verkar svårt, dela motorn och sånt.
Angående bränslet så har jag tömt tanken och kört slut på bensinen i förgasaren och blandat tvåtaktsolja och alkyklatbensin. Startproblemen kvarstår dock tycker jag att den blårök mer nu än tidigare och möjligtvis blir den varmare. Men det är mer en känsla.
Jag monterade ju en originalkrök tidigare under dagen och det ryker mer om kröken och luktar bränt. Som om det vore olja och skräp utanpå kröken. Det kan det förstås vara. Det kan vara lukten från kröken som gör att jag får känslan av att den blir varmare.
Jag noterade även ca 5km/h lägre topphastighet med originalkrök och alkylatbenisn än vad jag hade med den andra kröken och vanlig bensin.
Just nu känns det som om man ska lägga upp den billigt på blocket och lägga pengarna på något annat objekt i stället.
Lite fler desperata tips så att du slipper sälja den.
Om jag fattar rätt är det just problemet med start på större elektrodavstånd än 0,3 mm som är problemet. Den kanske får alldeles för lite soppa i startögonblicket? Mager blandning är mer svårantänd.
Minns ej om du har testat med stargas när den går för att finna läckor eller testat med annan förgasare...
Om jag fattar rätt är det just problemet med start på större elektrodavstånd än 0,3 mm som är problemet. Den kanske får alldeles för lite soppa i startögonblicket? Mager blandning är mer svårantänd.
Minns ej om du har testat med stargas när den går för att finna läckor eller testat med annan förgasare...
Jag har testat startgas. Jag märkte ingen skillnad eller rättare sagt jag lyckades inte starta alls då jag provade med startgas. Det kan förstås ha berott på att startgasen var dålig (köpt på biltema) eller att jag inte sprutade in tillräckligt mycket. Eller att det förångades innan jag hann kicka igång den.
Hur fungerar förgasaren? Jag resonerar lite och gissar till höger och vänster. Rätta mig där jag tänker fel i resonemanget. För någonstans mellan mina gissningar och verkligheten kan ju lösningen ligga och lura.
Visst är det så att det ska bildas undertryck i cylindern som suger in luft ovanför munstycket och en gasdimma ska bildas av ejektorverkan. Choken har jag inte riktigt kläm på hur den ska fungera på den förgasaren. På många motorer typ röjsågen så sitter det bara ett spjäll så att man stänger till luften. Men på denna förgasare sitter det en extra kanal som man öppnar. Det ser ut som bara en kanal rakt genom parallellt med insuget. Men hur det skulle göra så att motorn får mer bensin förstår jag inte. Kanske finns det en tredje kanal som är igensatt?
Reedsen fungerar som en backventil och stänger när motorn börjar komprimeraför att bränslet inte ska gå tillbaka in i förgasaren vid förbränningen antar jag. Själva tändningen borde starta straxt innan kompressionen är som högst? F.Ö.D? Med andra ord borde motorn tända även om reedsen stänger dåligt men motorn borde bli orkeslös eller kanske till och med baktända med förgasarsmäll som följd?
För låg kompression borde inte göra den svårstartad men om den suger in luft från någon annan väg än förgasaren så blir undertrycket för lågt och för lite bränsle sugs in i motorn. Då skulle den kunna ha problem att dra in även startgasen?
Om den tar så mycket tjuvluft så att den blir svårstartad borde den då inte få så dålig kompression så att den blir orkeslös då man väl får igång den med <0,3mm gnistgap?
Om den ska kunna gå bra när den väl startar, eller bra och bra jag har inget att jämföra med, så ska det vara ett väldigt litet tjuvluft som den tar in så lite tjuvluft borde inte påverka själva starten o inte tjuvluften är före reedesen? Nya packningar till insug och förgasaren borde eliminera detta och oljenippeln för separatoljesystemet är pluggat med slang. Då ska det vara själva förgasaren som tar tjuvluft. Men vart ska luften då komma in. Genom trotteln, genom luftskruven till pilotmunstycket , heter det så? Tjuvluften borde läcka in mellan reedsen och huvudmunstycket för att ejektorverkan ska bli för dålig (Nu gissar jag hej vilt)
Dålig bränsletillförsel är ett alternativ.
Huvudmunstycket är et 80 original är 56 (eller var det 65) det är inte igensatt man ser genom hålet. Bränsle finns alltid i förgasaren då jag skruva lös den så bränsle har den tillgång till.
Kvar är choken? Om den har en bränslekanal som är ingetäppt som jag inte kommit åt att blåsa rent. Eller missat för att jag inte sett den.
Skulle det kunna ge det symptomet som jag har?
Jag skulle testa en annan förgasare men den var det trassel med flottören på så den rann bensin rakt genom så den gav jag upp. Den var ganska full med avlagringar så den är nog i sämre skick än min förgasare.
Tjuvluft kan förstås alltid vara lurigt. Jag hade problem med gräsklipparen i våras. Den startade och gick ca 5minuter sedan stannade den. Då var det bara att pumpa några gånger på den lilla gummipumpen och sedan startade den lätt och stannade efter ca 5minuter. Där var det insuget som lossat inne vid motorn och en packning som satt felmonterad efter ett membranbyte. Undertrycket räckte för att dra in bränsle i motorn men inte för att pumpa bränslet med membranpumpen. Men det är ju en lite annorlunda konstruktion än mopedförgasaren.
Hur fungerar förgasaren? Jag resonerar lite och gissar till höger och vänster. Rätta mig där jag tänker fel i resonemanget. För någonstans mellan mina gissningar och verkligheten kan ju lösningen ligga och lura.
Visst är det så att det ska bildas undertryck i cylindern som suger in luft ovanför munstycket och en gasdimma ska bildas av ejektorverkan. Choken har jag inte riktigt kläm på hur den ska fungera på den förgasaren. På många motorer typ röjsågen så sitter det bara ett spjäll så att man stänger till luften. Men på denna förgasare sitter det en extra kanal som man öppnar. Det ser ut som bara en kanal rakt genom parallellt med insuget. Men hur det skulle göra så att motorn får mer bensin förstår jag inte. Kanske finns det en tredje kanal som är igensatt?
Reedsen fungerar som en backventil och stänger när motorn börjar komprimeraför att bränslet inte ska gå tillbaka in i förgasaren vid förbränningen antar jag. Själva tändningen borde starta straxt innan kompressionen är som högst? F.Ö.D? Med andra ord borde motorn tända även om reedsen stänger dåligt men motorn borde bli orkeslös eller kanske till och med baktända med förgasarsmäll som följd?
För låg kompression borde inte göra den svårstartad men om den suger in luft från någon annan väg än förgasaren så blir undertrycket för lågt och för lite bränsle sugs in i motorn. Då skulle den kunna ha problem att dra in även startgasen?
Om den tar så mycket tjuvluft så att den blir svårstartad borde den då inte få så dålig kompression så att den blir orkeslös då man väl får igång den med <0,3mm gnistgap?
Om den ska kunna gå bra när den väl startar, eller bra och bra jag har inget att jämföra med, så ska det vara ett väldigt litet tjuvluft som den tar in så lite tjuvluft borde inte påverka själva starten o inte tjuvluften är före reedesen? Nya packningar till insug och förgasaren borde eliminera detta och oljenippeln för separatoljesystemet är pluggat med slang. Då ska det vara själva förgasaren som tar tjuvluft. Men vart ska luften då komma in. Genom trotteln, genom luftskruven till pilotmunstycket , heter det så? Tjuvluften borde läcka in mellan reedsen och huvudmunstycket för att ejektorverkan ska bli för dålig (Nu gissar jag hej vilt)
Dålig bränsletillförsel är ett alternativ.
Huvudmunstycket är et 80 original är 56 (eller var det 65) det är inte igensatt man ser genom hålet. Bränsle finns alltid i förgasaren då jag skruva lös den så bränsle har den tillgång till.
Kvar är choken? Om den har en bränslekanal som är ingetäppt som jag inte kommit åt att blåsa rent. Eller missat för att jag inte sett den.
Skulle det kunna ge det symptomet som jag har?
Jag skulle testa en annan förgasare men den var det trassel med flottören på så den rann bensin rakt genom så den gav jag upp. Den var ganska full med avlagringar så den är nog i sämre skick än min förgasare.
Tjuvluft kan förstås alltid vara lurigt. Jag hade problem med gräsklipparen i våras. Den startade och gick ca 5minuter sedan stannade den. Då var det bara att pumpa några gånger på den lilla gummipumpen och sedan startade den lätt och stannade efter ca 5minuter. Där var det insuget som lossat inne vid motorn och en packning som satt felmonterad efter ett membranbyte. Undertrycket räckte för att dra in bränsle i motorn men inte för att pumpa bränslet med membranpumpen. Men det är ju en lite annorlunda konstruktion än mopedförgasaren.
Det jag menade med läcktest var att spruta startgas kring cylinderfot och reedinsug när motorn går. Då hör man om det finns läckage genom att maksinen varvar upp.
Kompressionen blir inte lägre av ett läckage i insuget, med den får svårare att dra soppa via emulsionsmunstycket genom att den drar tjuvluft. Soppa är tungt att suga genom att 1 mm hål och bara ett aldrig så lite läckage efter förgasaren är förödande för lågvarvsegenskaper och start.
Det vore inte fel att ta ett kompressionsprov när du ändå håller på. Dålig komp ger snabbt starproblem. Jag vet inte vad det ska vara på din moppe men det brukar ligga på runt 4 kg/cm2 om man mäter med en bilmätare genom att slangen utgör en stor volym jämfört med det lilla förbränningsrummet så att det visar för lite. Trycket med kort slang ska bli några kg högre.
Kompressionen blir inte lägre av ett läckage i insuget, med den får svårare att dra soppa via emulsionsmunstycket genom att den drar tjuvluft. Soppa är tungt att suga genom att 1 mm hål och bara ett aldrig så lite läckage efter förgasaren är förödande för lågvarvsegenskaper och start.
Det vore inte fel att ta ett kompressionsprov när du ändå håller på. Dålig komp ger snabbt starproblem. Jag vet inte vad det ska vara på din moppe men det brukar ligga på runt 4 kg/cm2 om man mäter med en bilmätare genom att slangen utgör en stor volym jämfört med det lilla förbränningsrummet så att det visar för lite. Trycket med kort slang ska bli några kg högre.