Det blev en PUCH Nevada...Ny gnista i projektet...

[Patrik]

En jämförelse mellan Autisa, Gilardoni och Airsal:



/ P

[Coolvette]

Mitt jobb med mycket resor begränsar min tid med projektet till helger, lite hinner jag fundera och kolla men det som ska fixas får ordnas på helgerna, därav det låga tempot.

Toppen verkar vara ett halvfabrikat, grovt förbränningsrum och lite tveksamma detaljer, blanda annat planingarna för dragstängerna, dåligt centrerade jämfört med hålen till dragstängerna:


Även om det inte betyder något funktionellt vill jag snygga till det, gjorde en enkel fixtur, med en 16 millimeters pinnfräs fixades det:


Ser bättre ut:


Jag fann ett annat problem, 5,2 millimeter dragstång i ett 7 millimeters hål ger inte mycket styrning.
Resultatet är att toppen kan flyttas runt och förbränningsrummet kan bli excentriskt mot cylinderloppet:


Ett tag tänkte jag att stifta toppen på två ställen men jag hittade ingen riktigt bra placering.
Kom fram till att det är enklast att montera styrhylsor i topp och cylinder, fann ett par hylsor med passande mått.
Monterade upp cylinder och topp, hålen som ska styras fixeras av två borr. Vill borra hål i cylinder och topp i en uppspänning:


Styrningarna går 11 mm ner i cylindrarna och 3,5 mm upp i toppen:


Centreringen är inte perfekt men nu vet jag att det är samma varje gång:


Efter det ville jag mäta squishbandets spalt på nytt, lödtenn och häftmassa är mitt sätt:


Spalten är nu 0,58, 0,58, 0,56 och 0,53 mm, skillnaden beror förmodligen på olika mätpunkter:

Vet inte om detta är för litet, någon som har någon tanke om det?

Innan cylinder och topp monteras slutgiltigt vill jag montera tändplatta och svänghjul.
För att hitta TDC använder jag ett indikatorklocka med långt slag, 10 eller 14 millimeter.
Jag gjorde en hållare som går att montera diagonalt mellan dragstängerna:


Svänghjulet HPI 2Ten saknar kilspår så jag måste ha något annat sätt att veta var svänghjulet skall stå.
Min idé är att dra en linje från markeringen på motorblocket, den markering får bli TDC tills vidare.



Tändplattan i motorn, nu söker jag en bra vridning av plattan.


Själva svänghjulet är noga inslipat mot konan med hjälp av fin ventilsslippasta.
Detta är nog viktigt om man inte har en svänghjulskil som kan supporta muttern för att behålla rätt tändläge.

Fortsättning följer...

[Micke S]

Klokt att slipa ihop svänghjulet med konan. Det är inte alls säkert att det är på håret passning ens om både vevaxel och svänghjul är nya och det är bara konan som håller fast svänghjulet när muttern dras oavsett om det finns krysskil eller ej.

Principen som HPI kör med att inte använda krysskil är bra. Det gör att man kan orientera tändplattan precis vart som helst där det ger bra kabeldragning och det passar mot låsskruvarna i blocket. Sedan får svänghjulet hamna där det blir så att märkena på svänghjulet och tändplattan linjerar vid den förtändning man vill ha på tomgång t.ex. när kolven är 3,5 mm före högsta punkten. Det finns två märken på tändplattan som anger tändpunkten för motorer med medurs respektive moturs rotation.

[Coolvette]

Jo, principen är väl bra, man får vara kolla lite hur det kommer samman, med en parameter fast (kil i svänghjulet) så behöver man inte tänka på den delen.
Svänghjulet väger bara 335 gram och det är väl den låga vikten och den lilla roterande massan som gör att svänghjulet inte lossnar.

Jag kollade på det lite idag och det ger sig självt egentligen.
Med indikatorn på 1,5 mm FÖD och svänghjulet mot rätt tändpunkt ser det ut såhär.


Den gröna ringen visar tändmärke på svänghjul och tändplattan, i den röda ringen tänkte jag slipa ett märke som går i linje med slipningen på vevtappen men nu ser jag hur väl märket i vevtappen sammanfaller med tändmärket på svänghjulet.
Min ide´ med att slipa ett sammanfallande märke i centrum på svänghjulet var att lätt kunna konstatera att/om svänghjulet flyttat sig. Nu faller nyttan bort, jag kan lika väl kolla mot märket i ytterkanten.

Här har jag vridit vidare till TDC, skillnaden motsvarar alltså 1,5 mm på kolven:


Jag missade att köpa en svänghjulsavdragare när jag köpte systemet, det får räcka med en enkel hemmagjord avdragare:

[Micke S]

Det ser fint ut.

HPI backar tändningen med ungefär 8 grader från den blir aktiv till 10000 rpm. Det exakta värdet beror i.o.f.s. på vilket slag och vilken längd det är på vevstaken. På de vanligaste moppemotorerna innebär det att den statiska inställningen behöver vara ca 3 mm FÖD för att motorn ska tända vid 1,5 mm vid 10000 rpm. Du känner säkert till att det är så men jag skriver det så att även andra vet. Ställer man grundvärdet till 1,5 mm FÖD kommer gnistan på fullvarv att komma efter att kolven har vänt. Det är inte så lyckat för dels tappar man effekt över hela området och på fulla varv, dels kan man bränna kolven ovanför ringen mot avgasporten.

[Sydstatare]

Snyggt o seriöst de däringa tändsystem ser ut.

[Coolvette]

Det ser fint ut.

HPI backar tändningen med ungefär 8 grader från den blir aktiv till 10000 rpm. Det exakta värdet beror i.o.f.s. på vilket slag och vilken längd det är på vevstaken. På de vanligaste moppemotorerna innebär det att den statiska inställningen behöver vara ca 3 mm FÖD för att motorn ska tända vid 1,5 mm vid 10000 rpm. Du känner säkert till att det är så men jag skriver det så att även andra vet. Ställer man grundvärdet till 1,5 mm FÖD kommer gnistan på fullvarv att komma efter att kolven har vänt. Det är inte så lyckat för dels tappar man effekt över hela området och på fulla varv, dels kan man bränna kolven ovanför ringen mot avgasporten.

Njaa, jag har uppfattat det annorlunda.
HPI´s installationsbeskrivning rekommenderar att man ska montera med 2 millimeter FÖD.
Enligt denna graf som ska gälla för mitt HPI 2Ten avancerar tändningen tio grader upp till 4000 rpm innan den backar av:


Vid 9000 rpm har man samma förtändning som utgångsläget.
Har jag uppfattat något knasigt?

[Micke S]

Det var lite lurigt. Jag har kört HPI2 på flera motorer och de har uppträtt enligt kurvan nedan (den blå) och ställt 2,5-3,5 mm FÖD enligt märkena och det har blivit rätt på fullvarv (1,3-1,5 mm). Så lite som 2,5 mm var på en långslagig motor med lång vevstake efersom kolven rör sig saktare omkring TDC med en sådan motor. Kurvan har jag fått per mail från HPI.

De kanske har ändrat i CDI boxen nu av någon anledning. Men det är lite svårt att förstå varför eftersom man vill ha mycket förtändning på låga varv. Eller så har de gjort det för att det ska gå lätt att kicka motorn och minska risken för att kicken sparkar bakut som det kan bli med för tidig tändning.

Det förklarar i vart fall varför du har valt 1,5 mm som grundinställning. Du får kolla hur det blir med lampa. En effekt man kan tänka sig är att HPI med den nya kurvan där motorn blir klen på tomgång blir ändå oroligare på tomgång än tidigare, Det ska bli intressant att höra vad du kommer fram till så småningom. Själv har jag slutat köra med HPI och kör med en egen lösning ihop med Kokusan för att få retardering. Då får man ett svänghjul med mer massa (bättre lågvarv) och slipper ha ett lyse som blinkar samt sparar en tusenlapp.

Det är ju väldigt vågat om HPI har ändrar kurvan utan att vara tydliga med det. Skulle man ställa in tändningen med den nya kurvan fast på det sätt som man gjorde förut skulle motorn gå med t.ex. 3.5 mm förtändning vid 9000 rpm och då kan man vara helt säker på att den kommer att spika sönder I de system som jag har köpt har det inte funnits någon bild med som visar kurvan och köper man ett system nu så vet man ju inte vilken version man får eftersom handlarna kan ha system som är ett eller ett par år gamla och skicka.

[Coolvette]

Det var lite lurigt. Jag har kört HPI2 på flera motorer och de har uppträtt enligt kurvan nedan (den blå) och ställt 2,5-3,5 mm FÖD enligt märkena och det har blivit rätt på fullvarv (1,3-1,5 mm). Så lite som 2,5 mm var på en långslagig motor med lång vevstake efersom kolven rör sig saktare omkring TDC med en sådan motor. Kurvan har jag fått per mail från HPI.

De kanske har ändrat i CDI boxen nu av någon anledning. Men det är lite svårt att förstå varför eftersom man vill ha mycket förtändning på låga varv. Eller så har de gjort det för att det ska gå lätt att kicka motorn och minska risken för att kicken sparkar bakut som det kan bli med för tidig tändning.

Det förklarar i vart fall varför du har valt 1,5 mm som grundinställning. Du får kolla hur det blir med lampa. En effekt man kan tänka sig är att HPI med den nya kurvan där motorn blir klen på tomgång blir ändå oroligare på tomgång än tidigare, Det ska bli intressant att höra vad du kommer fram till så småningom. Själv har jag slutat köra med HPI och kör med en egen lösning ihop med Kokusan för att få retardering. Då får man ett svänghjul med mer massa (bättre lågvarv) och slipper ha ett lyse som blinkar samt sparar en tusenlapp.

Det är ju väldigt vågat om HPI har ändrar kurvan utan att vara tydliga med det. Skulle man ställa in tändningen med den nya kurvan fast på det sätt som man gjorde förut skulle motorn gå med t.ex. 3.5 mm förtändning vid 9000 rpm och då kan man vara helt säker på att den kommer att spika sönder I de system som jag har köpt har det inte funnits någon bild med som visar kurvan och köper man ett system nu så vet man ju inte vilken version man får eftersom handlarna kan ha system som är ett eller ett par år gamla och skicka.

Är inte 2Ten relativt nytt?
Mitt system köpte jag över disk på fabrikens direktförsäljning i November -16 så det var det som gällde då i allafall.
Priset över disk var för övrigt 175 Euro så det är väl nära vad Kokusan kostar här hemma?

Håller med om att det är märkligt om dom ändrar förutsättningarna utan att meddela det.

Jag gick upp till 2 mm FÖD, precis som medföljande instruktioner säger, och börjar där.
Jisses vad enkelt att ställa tändningen med en indikatorklocka...
Instruktionerna att man kan variera tändpunkten mellan 2 till 4 mm FÖD, vi får se vad som blir bra.

[Micke S]

Alla system som jag har använt har hetat HPI2TEN. Det första var till den blå Zundapp CS -82 år 2013 och sedan var det till DBS:en år 2014. Även 125 ISDT utrustades med ett sådant 2014. På den tiden fick man betala ca 2500 kr för ett HPI system men de har säkert sänkt priset senare för att det inte ska bli för högt jämfört med Kokusan sedan det blev gnäll om att svänghjulen är för lätta och många irriteras av att ha ett blinkande lyse på låga varv.

Är man bara medveten om hur den nya tändkurvan ser ut är det förstås ingen fara att använda systemet du har. Men man kan inte ställa lika hög initial förtändning som tidigare. Det är ju en enorm skillnad om man startar på 3,5 mm och slutvärdet vid 9000 rpm blir 1,5 mm eller 3,5 mm FÖD och man kan knappast veta vilket det blir om man inte använder en stroboskoplampa. Råkar man få 3,5 mm som slutvärde kommer motorn garanterat att spika sönder om den är en maskin med Athena80, Polini80 eller motsvarande trimnivå. Vi kan ju inte veta vilken version en handlare i Sverige eller Europa levererar och färgen på tändplattan har varierat hela tiden (guld, svart och röd) liksom även färgen på CDI enheten (svarta och röda),

Ja du får testa fram vad som blir bäst på din moppe. Jag skulle nog börja med 1,5 mm på den motorn för att inte riskera att få 2 mm vid 9000 rpm som det blir om du ställer den intialt till 2 mm. Djäkligt konstigt att de anger 2-4 mm som inställning. Skulle man lägga sig mitt i och ställa 3 mm statiskt blir det kanske 5 mm FÖD när momentet börjar öka på mellanvarv och det är inte svårt att räkna ut vad som händer då

Zundapp CS år 2013

DBS år 2014

Monark ISDT år 2014

[Coolvette]

Alla system som jag har använt har hetat HPI2TEN.

Ja du får testa fram vad som blir bäst på din moppe. Jag skulle nog börja med 1,5 mm på den motorn för att inte riskera att få 2 mm vid 9000 rpm som det blir om du ställer den intialt till 2 mm. Djäkligt konstigt att de anger 2-4 mm som inställning. Skulle man lägga sig mitt i och ställa 3 mm statiskt blir det kanske 5 mm FÖD när momentet börjar öka på mellanvarv och det är inte svårt att räkna ut vad som händer då

Märkligt eller ej, jag kan bara utgå från de data jag får från tillverkaren tillsammans med grejorna.

Jag tar ditt råd och börjar på 1,5 så får jag tillverka en skala och strobba det sen och se hur verkligheten ser ut.

[selma]

Jag har monterat 7st system nu och alltid hamnat mellan 2-2,5mm där den gått bäst hela registret.
samtliga har varit 44 slags maskiner.Varvområde 11000-13000.
Laborerade med 4 mm på det första system jag installerade på en ekf med Athena 80
Rappt på låg och mellanregister,men tokspikade redan på 3/4 gas.
Kanske funkar på en 7-8000varvare att ligga mellan 3-4mm
Det är mina erfarenheter,lycka till med tuningen

[Micke S]

Jag har monterat 7st system nu och alltid hamnat mellan 2-2,5mm där den gått bäst hela registret.
samtliga har varit 44 slags maskiner.Varvområde 11000-13000.
Laborerade med 4 mm på det första system jag installerade på en ekf med Athena 80
Rappt på låg och mellanregister,men tokspikade redan på 3/4 gas.
Kanske funkar på en 7-8000varvare att ligga mellan 3-4mm
Det är mina erfarenheter,lycka till med tuningen

Jag kör 3,5 mm på tomgång på Zundappen och drygt en millimeter på fullvarv vid 11400 rpm. Så har jag kört varaktigt kilometer efter kilometer på fullgas utan problem. Tids nog lär något ge sig men inte p.g.a. olämplig tändningsinställning för då hade det varit hål i kolven för länge sedan. Den går inte heller dåligt utan ungefär jämnt med Athena 80 fast den här bara har 66 CC.

Jag har även kört med de värdena du anger och det har fungerat bra. Fast det var med CP-motorn som hade 48 mm slag och 95 mm vevstake så att man måste ta hänsyn till att kolven rör sig långsamt omkring TDC och likadant på 125an. Med 3.5 mm initla förtändning började de sparka bakut på kicken och hade förmodligen spikat sönder på varv.

[Hynboholm]

Jag kör 3,5 mm på tomgång på Zundappen och drygt en millimeter på fullvarv vid 11400 rpm. Så har jag kört varaktigt kilometer efter kilometer på fullgas utan problem.

Den där kolvfadäsen du råkade ut för, var den bestyckningsrelaterad eller vad berodde den på?

http://www.raketsport.com/forum/viewtop ... =0#p234903

[Micke S]

Ja det var sopparelaterat. Hade satt dit ett RP2 men inte fått 24 mm förgasaren då så det satt en Mikuni 21 på som var bestyckad för Jamarcol. Jag visste att det var fel men valde att mot ursprunglig tanke att ta det lungt, skita i det när jag jag såg att jag kunde köra om framförvarande i hög fart. Fast det var ju värt en kolv för jag kom om honom innan bakhjulet låste.

När det gäller HPI går det inte att säga rent generellt att det ska vara ett visst värde som ställs in lika för alla med motorn avslagen. Det man behöver se till är att hamna på 1-1,5 mm förtändning vid höga varv på en trimmad maskin och det behöver kollas med stroboskop. Har man betydligt mer förtändning kommer motorn att ge dålig effekt och riskera spika och gå sönder. Är den mycket mindre än 1 mm på maxvarv och kaske t.o.m negativ tappas också effekt och man riskera kolvskador.

Det man strävar efter är att få trycktoppen i detonationen att hamna 15-20 grader efter att kolven har vänt. Kommer den mycket tidigare som t.ex. när kolven är i topp är vevpartiet stumt och gör motstånd och kommer den mycket senare än 15-20 grader används inte hela hävarmen i slaget och man förlorar moment.